Rencontrez les créatures préhistoriques et les mouflons espiègles à Borrego Springs

BORREGO SPRINGS, Californie – Chaude. Désolée. Sublime. Avec des températures atteignant les trois chiffres, l’été était véritablement un no man's land dans cette petite ville de 2 500 habitants, à trois heures au sud-èste de Los Angeles. Mais pour un citadin comme moi, c'était le moment idéal pour découvrir le silence monastique du désert secret de Borrego Springs.

Pas un seul feu de circulation, aucune chaîne de restauration et seulement une douzaine de réverbères. Borrego Springs est le baume essentiel pour l’âme, une alternative surréaliste à son voisin bourgeois, Palm Springs. Elle possède également l’un des ciels les plus noirs des États-Unis, au point d’être désignée « Communauté du ciel noir », la seule de Californie. Un véritable Disneyland pour les amateurs d’astronomie.

En venant de Temecula à Borrego Springs par la route S-22, alors que la voiture franchissait la colline, j’ai été ébloui par la vallée qui s’étend – la majeure partie constituée du parc d’État Anza-Borrego, 600 000 acres, le plus grand parc des États-Unis continentaux – avec ses rochers noirs et son paysage parsemé d’ocotillos.

Avec l’idée de profiter d’une piscine olympique ornée, notre groupe s’est rendu dans l’un des meilleurs motels de Borrego Springs, le Palms at Indian Head. Autrefois lieu de rendez-vous des jet-set hollywoodiens des années 1950 comme Clark Gable et Marilyn Monroe, il est aujourd’hui un bungalow pratique, propre, aux lignes mid-century.

Lever de soleil au Palms at Indian Head.

Le slogan du Palms est « faites comme chez vous », et c’est exactement ce que l’on ressent en récupérant la clé et le dossier d’accueil à la réception isolée. Pas d’enregistrement, pas de concierge, aucun personnel le soir. Notre petit groupe disposait de tout l’hôtel pour nous, plus un autre couple – une expérience à la fois excitante et légèrement inquiéteuse, rappelant The Shining.

Après une nuit sereine sans rêves de Jack Nicholson, ma priorité était de visiter le Galleta Meadows Estate. En parcourant une route désertique parsemée de rares habitations, un gigantesque lionne de dix pieds attaquant un zèbre surgit à l’horizon, suivi d’un aigle à l’envergure de 30 pieds à gauche et d’un cheval au galop à droite… et la suite continue.

Le domaine, qui s’étend sur plusieurs centaines d’acres le long de Borrego Springs Road, appartient à Dennis Avery d’Avery Labels. C’est un mini-Marfa, Texas, combiné à un safari urbain. Aucun risque d’attaque, seulement l’émerveillement devant les créations réalistes du sculpteur Ricardo Breceda – espèces modernes et préhistoriques. Le clou du spectacle est le dragon de 350 pieds qui s’étend des deux côtés de la route, une véritable concurrence pour la Comic-Con.

Mon envie d’évasion m’a ensuite conduit à Font’s Point, réputé pour offrir une vue des badlands d’Anza-Borrego comparable à celle du Grand Canyon. Un 4×4 était nécessaire, mais la société locale California Overland Desert Excursions n’avait plus de place.

Après un ravitaillement à Carmelita's Cantina, un authentique restaurant mexicain proposant chips maison et margaritas à 4 $, nous avons décidé de faire l’impensable : randonner en plein jour dans le désert. Sur les conseils des gardes-forestiers du centre d’accueil, nous avons choisi le sentier de trois miles du Borrego Palm Canyon, court mais promettant ombre, sources et un bosquet mystérieux de palmiers natifs.

Un randonneur local m’a confié qu’il cherchait encore le mouflon à cornes d’Anza-Borrego après 30 ans d’exploration. Cette anecdote a suffi à me motiver à affronter la chaleur de midi. Nous sommes revenus trempés, assoiffés et, surtout, « décus » par le mouflon.

Alors que je m’apprêtais à regagner la voiture, mon compagnon a fait signe de me retourner lentement. Et voilà : un mouflon à cornes gracieusement s’abreuait dans le petit étalon près du parking, comme s’il se moquait des touristes qui ont parcouru trois heures de marche pour le voir.

Mission accomplie, même si le mouflon s’est bien moqué de nous, nous avons repris la S-22 pour le circuit de 21 miles à travers les Badlands de Borrego. Sur Erosion Road, au côur du parc d’État Anza-Borrego, les mouvements tectoniques du sol se déroulaient comme un tableau technicolor, offrant un point d’exclamation inattendu à ce trésor désertique.

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Quand y aller

- Basse saison : juin-août
- Haute saison : novembre-avril
Il fait moins chaud en haute saison, mais l’été possède un charme particulier : c’est pratiquement une ville fantôme.

Où dormir

Le Palms at Indian Head
2220 Hoberg Road
Borrego Springs, CA 92004
+1 760-767-7788

Où manger

Carmelita's
575 Palm Canyon Drive
Borrego Springs, CA
+1 760-767-5666

Carlee's
660 Palm Canyon Drive
Borrego Springs, CA
+1 760-767-3262
- Leur Lemon Drop rivalise avec le meilleur de Los Angeles.

Kendall's Café
587 Palm Canyon Drive
Borrego Springs, CA
+1 760-767-3491
- Diner américain authentique pour le petit-déjeuner.

Carte

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