Pas besoin d’être un chef de chowder : un voyage en famille à Provincetown et Cape Cod
Dern été, l’écrivaine Jessica Ritz a emmené ses deux enfants, âgés de 3 et 5 ans, à travers le pays pour un divertissement à l’ancienne à Cape Cod. Des coquilles Saint‑Jacques frites et du bodyboard à gogo.
CAPE COD – « Dites bonjour aux Kennedy ! », a plaisanté mon amie quand je l’ai croisée en route pour LAX. J’étais en direction de Cape Cod, vêtue de lin blanc à rayures bleues – loin d’être pratique pour un long trajet avec deux petits, mais j’entrais doucement dans l’état d’esprit du Cap.
Pour une habitante de la côte ouest comme moi, l’image stéréotypée du Cap évoque gin‑tonic, yacht club, demeures luxueuses, lin et les ragots des Kennedy. Une semaine à Provincetown, avec des excursions dans les villages voisins de la partie extérieure du Cap, a complètement renversé ces clichés.
LA SCÈNE DE PROVINCETOWN
Communauté ultra‑diverse où chaque jour de la haute saison ressemble à la fête de la Pride, Provincetown est une véritable petite bête. Le théâtre local, les arts visuels et même une version du Mardi‑gras en août battent leur plein tout l’été. Cette culture artistique et progressiste côtoie les boutiques de bonbons rétro et les magasins de souvenirs à t‑shirts que l’on trouve dans les stations balnéaires les plus touristiques.
En traversant le pays, j’ai compris une leçon précieuse : mes enfants sont les plus heureux lorsqu’ils sont sur la plage. Je referais volontiers les 4 800 km pour revivre Cape Cod (en attendant, je me contenterai de parcourir les 20 km très fréquentés menant à la côte de notre ville).
L’ambiance au MacShack.
OÙ MANGER
Petit‑déjeuner
Deux cafés indépendants encadrent Commercial Street. Wired Puppy anime l’extrémité est, tandis que Joe Coffee & Café à l’ouest offre une grande terrasse extérieure et un menu complet de petits‑déjeuners et déjeuners.
Déjeuner / Dîner
Au Local 186, choisissez entre le patio au niveau de la rue, le grand porche wrap‑around à l’étage ou l’intérieur de l’ancienne maison victorienne, aujourd’hui un restaurant de burgers haut de gamme. La viande provient de producteurs renommés comme Snake River Farms. Créez votre burger ou optez pour le « Surf & Turk », un filet de bœuf Kobe, du homard poché au beurre et une aïoli. Vous préférez autre chose ? Oysters, salades, cornichons frits ou cœurs d’artichaut sont également au menu.
Des coquilles Saint‑Jacques, des lobster rolls et d’autres spécialités se trouvent à quelques pas du centre. Lobster Pot est une institution locale, tout comme John’s Footlong sur Lopes Square près du quai MacMillan et Bubala’s. Pour une cuisine farm‑to‑table, l’antenne de Ten Tables (originaire de Boston) est incontournable.
Pour plusieurs repas, nous avons pris la route vers Wellfleet et Eastham, afin d’allier déjeuner sur la plage et dîner sans trop attendre. Les files d’attente peuvent être longues sur la Route 6 en haute saison.
Glace d’abord, dîner ensuite ?
Après une suggestion d’un de nos enfants, nous avons commandé une glace avant le dîner au Arnold’s à Eastham – une idée qui s’est avérée parfaite. Nous nous sommes régalés avec les fameuses onion rings, les lobster rolls et les huîtres du bar à crudités. Vous pouvez aussi commander à emporter.
Mac’s sur le port de Wellfleet offre une vue rêveuse, un terrain de jeu à proximité et un accès direct à l’eau. Mac’s Shack, plus loin, propose un coin extérieur cosy avant de rejoindre Main Street.
Le Wicked Oyster propose des huîtres locales ainsi que des plats plus élaborés, comme des côtes de bœuf braisées à la polenta de chou‑fleur ou des coquilles Saint‑Jacques sur risotto de saison.
Du pain à perte de vue chez PB Boulangerie.
Impossible de passer devant PB Boulangerie sans s’arrêter pour des pâtisseries françaises, du pain frais ou des sandwichs sur la terrasse couverte. Le food‑truck Sunbird propose des options saines et stylées sur la Route 6 à Wellfleet.
Épiceries et marchés
Pas de Whole Foods ici, mais un Stop & Shop et le Bradford Natural Market soutiennent le caractère local. Le marché fermier de Provincetown, chaque samedi près de la mairie, offre des produits de mai à novembre.
J’ai aussi acheté de la confiture de prunelles sauvages du Cap, une spécialité mythique, chez BriarLane James and Jellies à Wellfleet.
De nombreux hommes (et les petits) sont fascinés par la mer.
PLAGES
Bien sûr, j’aurais aimé assister à une réception littéraire au Norman Mailer Center ou flâner dans les galeries d’art de Provincetown, mais mes enfants étaient trop actifs.
Le Marconi Beach séduit les surfeurs, mais notre plage favorite pour tous les âges était Coast Guard Beach à Eastham. Gérée par le National Park Service, l’accès se fait via un parking payant ou avec un abonnement NPS, suivi d’un tramway qui vous dépose sur le sable aux vagues idéales pour les petits.
À Provincetown, nous marchions depuis l’hôtel jusqu’au port à marée basse, de jour comme de nuit – une nouveauté pour des enfants habitués à l’océan Pacifique. Pour les amateurs de randonnées, le sentier de dunes mène à la magnifique Race Point. Des navettes depuis la gare routière ou le Cape Cod Bike Trail depuis Wellfleet permettent de rejoindre facilement les différentes plages.
Réservez à l’avance une visite des bassins de marée avec un garde‑forestier du NPS pour obtenir la certification Junior Ranger (le nôtre a malheureusement raté le réveil). Une promenade le long de la jetée permet de pêcher des crabes et d’autres créatures à son rythme.
Hall du Harbor Hotel.
OÙ LOGER
Harbor Hotel
À l’extrême est, loin de l’agitation du centre, le Harbor Hotel est un motel minimaliste des années 50 récemment rénové. Certaines chambres sont encore d’origine ; il faut donc demander une chambre remise à neuf. Les intérieurs sont décorés en blanc épuré, avec des sols en linoléum pratique, des lits en bois blond et des touches pastel. Le lobby lumineux donne directement sur le port de Provincetown via la route 6A. Le petit‑déjeuner continental est offert, et le soir, un feu de camp invite les clients et les habitants à se détendre pendant la marée haute. Le centre‑ville est à 30 minutes à pied, ou accessible via la navette RTA qui relie North Truro à Provincetown.
Avec ses maisons en bois clapet et en bardeaux, Provincetown est un paradis pour les B&B. La plupart arborent fièrement le drapeau arc‑en‑ciel pour accueillir les voyageurs LGBT. De nombreuses locations de condos et de maisons sont également disponibles.
Embarquement sur le ferry rapide.
COMMENT S'Y RENDRE
En avion : Le vol vers Provincetown via Cape Air coûte entre 99 $ et 129 $ en aller simple et dessert plus de 60 villes. L’aéroport municipal de Provincetown est le plus pittoresque et le plus simple d’accès que j’aie jamais vu.
En voiture : La plupart des visiteurs arrivent en voiture, Provincetown n’étant qu’à environ 100 miles de Boston.
En ferry : Le ferry rapide de la Bay State Cruise Company offre une traversée agréable et économique. L’accès au terminal peut être un défi, mais un proche a aidé à gérer les bagages. Le retour se fait généralement via l’aéroport Logan à Boston.
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