La métropole oubliée de l'Inde :des ruines qui valent le détour

Chaque fois que je descends du wagon de transport public branlant à l'arrêt de bus de Bidar, Karnataka, Je me souviens que cela doit être l'un des secrets de voyage les mieux gardés de l'Inde.

Ici pour rechercher la prochaine édition de Lonely Planet Inde guide, Je me retrouve bientôt à tisser dans un labyrinthe bruyant, ruelles animées pour rejoindre les franges de la ville, où une constellation de grandes ruines se dresse dans un silence sourd, une bataille perdue d'avance contre la modernité et la mémoire collective.

Quelque, après tout, connaître ces joyaux historiques qui parsèment les étendues les plus éloignées du plateau du Deccan.

Splendide en décomposition, les vestiges architecturaux de Bidar datent du XVe siècle, lorsque cette petite colonie du nord-est du Karnataka s'est imposée pour la première fois en tant que capitale du puissant empire Bahamani. Élu siège du pouvoir en 1428, Bidar grandit rapidement pour devenir un véritable centre névralgique, qui règne sur une grande partie du sud de l'Inde.

Finalement, après avoir joué la capitale à la dynastie Barid Shahi (successeurs des Bahamanis), Bidar a été annexé par le sultanat de Bijapur en 1619. Et la redondance s'est installée une fois qu'elle a été transférée aux Moghols en 1686. En déclin rapide, Bidar fut bientôt réduit à l'ignominie d'un avant-poste de district, qu'il reste aujourd'hui.

Néanmoins, l'héritage passionnant de cette métropole oubliée continue d'enchanter ceux qui sortent des sentiers battus pour se délecter de sa gloire épluchée. Sortez vers le nord, et vous vous retrouverez éclipsé par les redoutables remparts de roches rouges du fort de Bidar, le plus grand rempart du sud de l'Inde.

A quelques encablures se dressent les vestiges de la Madrasa Mahmud Gawan, paré de tuiles persanes fragmentées, qui a été construit en 1472 comme un centre d'apprentissage avancé et réduit en miettes par une explosion de poudre à canon à la fin du 17ème siècle.

Descendez à Ashtur, où les gigantesques sépulcres en forme de dôme des sultans des Bahamas montent la garde sur le paysage désolé de latérite. Et passez un moment tranquille au mausolée de Syed Kirmani Baba, qui est venu appeler les rois bahaméens d'Iran et n'est jamais revenu. Un monument sublimement beau, il est régulièrement prié par les femmes dans hijab , qui murmurent sombrement des supplications parmi les rangées de tombes médiévales bordant la cour polygonale. Asseyez-vous, et être à jamais sous son charme.

Quatre visites en autant d'années, et je n'ai toujours pas réussi à m'en sortir.