Madagascar :une île pas comme les autres

Situé dans l'océan Indien au large de la côte sud-est de l'Afrique, l'île de Madagascar a évolué dans un splendide isolement pendant plus de 80 millions d'années ; le résultat est un monde unique et surprenant plein d'arbres à l'envers, forêts de pierre et, bien sûr, lémuriens.

Rejoignez-nous pour un voyage à travers une destination riche en faune qui ne manque jamais de surprendre.

Kirindy et les baobabs

Commencez votre voyage dans l'ouest par des rencontres avec la faune et une promenade parmi les arbres emblématiques

Jean Baptiste déambule allègrement dans la forêt, balancement des bras, tongs qui claquent. Depuis une heure, il a ouvert la voie à travers un enchevêtrement de chemins qui semblent identiques les uns aux autres, s'arrêtant pour signaler des créatures brunes cachées dans le sous-bois brun :un serpent crayon en forme de brindille ici, un escargot terrestre de la taille d'un poing là-bas.

Il faut un certain temps pour localiser le lémurien qu'il a repéré d'un coup d'œil, mais après avoir beaucoup gesticulé (« À gauche de la fourche, en bas de la deuxième branche, non, pas cette branche, plus bas’), le voilà :un lémurien sportif, sa tête d'ours en peluche et ses yeux bruns écarquillés sortaient d'un creux d'arbre. L'observation ouvre les vannes à un embarras de rencontres dans la forêt de Kirindy.

Quelques pas sur, un propithèque de Verreaux en noir et blanc apparaît bien au-dessus, se balançant entre les cimes des arbres avec l'élégance d'un trapéziste, la petite tête de son bébé sortant de la fourrure de son ventre. Dans une clairière voisine, Le « whoop-whoop » guttural de Jean-Baptiste est l'herbe à chat d'une famille de lémuriens à ventre roux, et ils descendent bientôt de la canopée pour inspecter leurs visiteurs humains.

Les habitants de Kirindy ont élu domicile dans les vestiges de la dernière forêt sèche de feuillus de la côte ouest de Madagascar. Il abrite huit espèces de lémuriens – et la seule créature du pays dont le ventre se met à gronder lorsqu'il en repère un. La forêt est l'un des meilleurs endroits pour voir le seul prédateur des lémuriens :la fosse en voie de disparition.

Trois des animaux ont passé la journée dans le camp du centre de recherche écologique de Kirindy. Un par un, ils s'échappent de dessous une cabane, s'étirant et bâillant au soleil, avant de se recroqueviller dans la boue. Ils ressemblent à un terrible mélange génétique entre un chien et une belette, avec fourrure gris-brun, des yeux jaunes et une queue aussi longue que leur corps. Mamy Ramparany, qui gère le centre, préféreraient qu'ils ne se sentent pas chez eux ici. « L'un des problèmes majeurs pour eux, ' il dit, s'accroupir pour vérifier s'il y a d'autres fosses sous la cabine, « est la destruction de leur habitat par l'agriculture et l'exploitation forestière. Peut-être qu'ils viennent ici parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture.

Mamy regarde les créatures se lever et marcher dans la forêt. ‘C’est le défi de la conservation à Madagascar, découvrir comment les gens profitent de la forêt sans la détruire, ' il dit. «Mais c'est un défi passionnant. Tant qu'il reste des animaux, Il y a de l'espoir.'

Le tronc large, Les arbres à cime grêle qui s'élèvent de manière incongrue à travers le fourré broussailleux de Kirindy donnent une idée de la nature de ce défi. Ce sont des baobabs – « mères de la forêt » en malgache – et la région en regorgeait autrefois. Perdu à cause de la déforestation et de l'agriculture au cours des siècles, ils sont maintenant généralement seuls, des troncs épais comme des maisons, dominant la terre brûlée défrichée par l'abattis-brûlis.

A environ 25 milles au sud de Kirindy, l'avenue des Baobabs est un fier rappel de ce qui a été perdu. À l'aube, une brume épaisse s'est déposée sur la route, et la vingtaine de baobabs qui la bordent – ​​vieux de quelque 600 ans – se réduisent à des silhouettes sombres. Les agriculteurs émergent à travers le brouillard, portant des faux et des haches, et de tête de bétail zébu, qui s'arrêtent pour se gratter les flancs sur l'écorce noueuse des arbres. Des feux sont allumés à l'extérieur des maisons de boue le long de la route, des pots noircis placés dessus, prêt pour une journée de cuisine. Alors que le soleil se lève, la brume s'en va. Plus de circulation apparaît sur l'avenue :jeeps en route vers la ville principale de Morondava, motos avec matelas en équilibre sur le guidon. Au bord de la route, révélé pour la première fois dans la lumière du matin, sont 10 petits enclos. À l'intérieur se trouvent de frêles jeunes pousses de baobab d'à peine un centimètre d'épaisseur et un demi-mètre de haut - éclipsées par les vieux arbres qui les entourent, mais un signe d'un avenir meilleur néanmoins.

La route des Tsingy

Le voyage fait partie de l'aventure à Madagascar, et jamais autant que lors du voyage coloré le long de la route cahoteuse 8a de Kirindy au nord

« Outre sa biodiversité unique, Madagascar est également connu pour ses mauvaises routes.’ Ainsi dit le guide local Dennis Rakotoson, monter dans la jeep. Il ne sourit pas.

Avec moins de 20 % de son réseau routier bitumé, se rendre de A à B à Madagascar est rarement simple. Google Maps vous dira que c'est un trajet de trois heures depuis Kirindy jusqu'à la route 8a jusqu'à Bekopaka, environ 100 milles au nord. Google Maps est faux - très, très faux - mais cela ne vous dit pas non plus qu'une journée à parcourir la route est au moins aussi excitante qu'une journée dans la forêt avec une famille de lémuriens.

Pour la plupart, la 8a est plus une piste de boue défoncée que la route. Il laisse bientôt derrière lui les rizières qui entourent l'avenue des Baobabs, leur propre, lignes vertes labourées par les zébus, traînés par des canards qui se chamaillent. Le paysage devient plus sec, les buissons bordant l'accotement recouverts de sable projetés par les véhicules qui passent, comme si quelqu'un avait jeté sur eux un seau de poudre d'orange. De grandes plaques de terre noircie couver encore à cause des récents défrichements forestiers.

Tôt le matin, les enfants ralentissent le long de la 8a sur le chemin de l'école, frapper des ballons de football dans la poussière. Des femmes en jupes claires défilent entre les villages, fagots de maïs ou de bois de chauffage en équilibre sur la tête, et leurs visages recouverts d'une pâte d'écorce de tamarin, pour se protéger du soleil. Les familles font leur lessive dans les ruisseaux peu profonds, leurs vêtements séchant sur les berges, ou se cogner sur des charrettes en bois, derrière les bosses ressemblant à des chameaux et les longues cornes de zébu marchant lentement.

‘Les Malgaches sont très attachés à leur zébu, " dit Denis, s'appuyant sur le tableau de bord alors que la jeep négocie l'un des nombreux nids-de-poule de la taille d'une pataugeoire. « Ils sont utilisés pour le transport et dans les champs, bien sûr, mais aussi dans les rituels, cérémonies funéraires et médecine. Si vous frottez l'huile de leurs bosses sur votre peau, vous deviendrez très fort.

A mi-chemin du voyage, la route s'arrête, coupé par la grande limace brune de la rivière Tsiribihina. Les jeeps sont manœuvrées avec précaution sur des planches sur des ferries de style Heath Robinson, apparemment fabriqué à partir de morceaux de métal aléatoires attachés ensemble. Tout le monde à bord, ils passent devant les gens dans des canoës en bois sculptés à la main pendant le voyage d'une heure jusqu'à Belo sur Tsiribihina sur la rive opposée. En début d'après-midi, le marché de la ville bat son plein, et les commerçants sont assis à côté de tas de patates douces, canne à sucre, piments rouges séchés, crevettes sautées et bosses de zébu gras, agitant de grandes mouches loin de leurs marchandises avec leurs mains.

‘La route devient un peu pire à partir d’ici, " dit Denis, alors que le 8a quitte la ville. Il est partiellement effondré par endroits, tissant et plongeant un nouveau parcours autour d'arbres tombés et de cratères gorgés d'eau.

Alors que la chaleur intense de la journée commence à s'estomper, l'activité s'intensifie dans les villages en bordure de route. Les hommes coupent la terre en briques, ou des roseaux de faux pour la construction, tandis que leurs femmes pilent le riz en rythme avec des perches dans des mortiers géants, des dindes attendaient avec impatience à côté d'eux. Les enfants courent vers chaque véhicule qui passe et regardent à l'intérieur, pratiquer leurs compétences en langues étrangères avec des demandes polies de stylos ou de bonbons.

Au moment où la jeep arrive au dernier arrêt à Bekopaka, via une dernière traversée de rivière et de nombreux arrêts pour laisser un oiseau coua géant aux couleurs vives, troupeau de chèvres ou caméléon nerveux traversent la route, le soleil a commencé à se coucher à travers les palétuviers. Le trajet le long de la 8a a duré plus de 11 heures, mais, peut-être, ce ne serait pas si mal de faire demi-tour et de tout refaire.

Tsingy de Bemaraha

Attachez-vous pour quelques jours d'escalade et d'escalade dans le parc national le plus insolite de Madagascar

A Bekopaka, trois petits garçons tentent de faire tomber des mangues d'un arbre avec un bâton. Autour d'eux, les jeeps se garent à côté des charrettes à zébus, leurs passagers sautent dehors pour se dégourdir les jambes avant de se diriger vers un petit bureau du village. Ils sont là pour réserver des billets pour le parc national des Tsingy de Bemaraha, la raison pour laquelle la plupart des gens empruntent la route 8a depuis Morondava.

Le parc est divisé en deux sections, Petit et Grand, et le plus petit se trouve juste au-delà du bureau. Le guide Charles Andriasy ouvre la voie, se faufiler dans un passage étroit, avant de lancer un avertissement :« Cette zone est très sacrée. Il y a beaucoup de tombes ici; tu dois être respectueux envers les morts.’ En effet, les trois garçons manguiers seraient découragés d'entrer, de la croyance locale que les enfants pourraient être plus susceptibles de rencontrer un fantôme ici.

Il y a 150 millions d'années, toute la région était sous la mer; quand l'eau s'est retirée, il a laissé un paysage d'un autre monde de pointes de calcaire et de grottes, les fossiles d'animaux marins disparus depuis longtemps encore visibles à leur surface. Les siècles qui passent ont ajouté une nouvelle décoration aux rochers :les vignes de figues étrangleurs s'enroulent autour d'elles et s'enfoncent dans les crevasses; des mares sombres d'eau cachent des anguilles et des crabes; et les toiles d'araignées géantes d'araignées tisserandes en soie dorée s'étendent entre les pinacles.

Une série de cordes, des échelles et des ponts font traverser le visiteur, en suivant un chemin qui serpente, rond et au-dessus des rochers - des creux profonds qui n'ont jamais vu le soleil, à des plates-formes d'observation en équilibre précaire sur des pics calcaires. Des huppes et des aigles pêcheurs de Madagascar survolent cette forêt grise et épineuse, et les sifakas de Von der Decken, des visages noirs jaillissant de manteaux de fourrure blancs, lié, plutôt plus à l'aise parmi les rochers pointus que leurs cousins ​​humains.

Pour tous les bousculades nécessaires pour se déplacer au Petit Tsingy, il s'agit simplement d'un entraînement pour l'événement principal, à environ 10 miles dans la deuxième partie du parc. Au Grand Tsingy, Charles ajuste son harnais d'escalade et vérifie ses mousquetons avant de se lancer dans la piste. Il commence, trompeusement, avec une montée facile à travers la forêt, avec les appels des sifakas lointains qui résonnent à travers les arbres, et des perroquets noirs naviguant au-dessus.

Le chemin s'arrête brusquement à une falaise, dont le sommet n'est pas visible du sol. Une série de clous est enfoncée dans la paroi rocheuse jusqu'en haut, fil épais tendu entre eux. Charles attache ses mousquetons au premier fil et se hisse sur un rebord étroit. C'est long, ralentir à 60 mètres, attacher et rattacher les mousquetons, trouver une assise solide sur de minces marches de pierre taillées dans le calcaire, et bordant des échelles qui enjambent des fissures dans la roche. « Si tu vas lentement, lentement, tu n'as pas à avoir peur, " appelle Charles de l'avant. 'Lentement, lentement, et vous pouvez voir le chemin devant vous. » L'échelle du Grand Tsingy est révélée en haut, avec vue sur les pinacles qui s'étendent loin dans la forêt. Il faut plusieurs heures pour naviguer dans le reste du parc, glissant autour des rochers, avançant lentement sur des ponts de singe grinçants comiquement, descendant dans de vastes grottes et rampant dans des tunnels.

Revenant dans la forêt avec le soleil à son plus haut et plus féroce, tout est calme. A la fourche d'un arbre, un lémurien s'agite dans son sommeil, peut-être dérangé par un rêve. Un sifaka femelle, les bras posés sur ses genoux, longue queue suspendue à travers les branches, regarde vers le bas. Elle regarde un moment, puis ses yeux orange se ferment lentement. ‘La forêt a la bonne idée, dit Charles, s'essuyant le front après l'effort de la journée. « L'heure de la sieste ».

Parc national d'Andasibe-Mantadia

Rapprochez-vous d'une multitude de lémuriens dans les forêts tropicales humides de l'est de Madagascar

Il fait froid sur le plateau central de Madagascar. Des plaques de nuages ​​flottent sur des collines couvertes d'eucalyptus, gomme d'Amérique, azalée et magnolia. Des gouttes d'eau gonflées sont suspendues à leurs branches, prêt à tomber d'un bon coup sur le sol humide. Les rainettes coassent et gazouillent et lorgnent leur présence à travers la bruine, garder compagnie des geckos à queue de feuille et des araignées à longs membres sous la canopée.

Luc Rajeriosa se fraie un chemin dans les sous-bois, marcher dans les vignes de plantes assorties et écarter les branches de la taille d'un canoë de fougères arborescentes géantes. Il s'arrête, pousse son chapeau de paille à l'arrière de sa tête, et regarde la cime des arbres.

« Ils sont très loin, ' il murmure, renfrogné. ‘Mais nous devons quand même être bien tranquilles.’ Il plonge dans un bosquet de bambous. A chaque pas, ses pieds s'enfoncent dans la bouillie collante des feuillages pourris. Au sommet d'une colline escarpée, il s'arrête à nouveau. Dans quelques minutes, un gémissement aigu s'élève, tombe et remonte. Plus de gémissements le rejoignent, comme si un orchestre de musiciens aux trompettes brisées s'était installé dans la forêt.

‘Maintenant tu entends le chant de l’indri, " dit Luc, et regarde une fois de plus dans la cime des arbres. Trois boules silhouettées sont enroulées dans les branches supérieures. Les membres apparaissent des corps poilus, et les indri prennent forme :pieds et mains noirs, jambes et bras blancs, des oreilles rondes encadrant un visage noir, et une longue queue noire. Les trois créatures – un mâle, femelle et son bébé – commencez à vous toiletter sous la pluie fine, se grattant mutuellement les manteaux avec des doigts osseux. Le mâle se lance dans un arbre voisin, et sa famille le rejoignent bientôt. Ils se balancent à travers les branches, et disparaître.

‘La population locale ici ne fera pas de mal à l’indri, " dit Luc, s'éloigner à une lente poursuite. 'C'est tabou. Nous les appelons babakoto – père de l'homme. La croyance est qu'un jour, il y a longtemps, l'indri a sauvé un petit garçon perdu dans la forêt. Pour ça, nous prendrons toujours soin d'eux.

L'indri est le plus grand primate de Madagascar (le lémurien géant, la taille d'un gorille au dos argenté, éteinte depuis environ 600 ans). Jusqu'à 70 groupes familiaux vivent dans le parc national d'Andasibe-Mantadia, et la forêt tropicale chante régulièrement avec leurs appels territoriaux, le son voyage sur plus d'un mile. C'est un peu plus délicat de les voir, mais Andasibe a d'autres distractions si une observation s'avère insaisissable.

Il y a des visages flous, les sifakas à diadème aux membres roux, que l'on ne trouve que dans cette partie du pays; les formes extraterrestres de charançons girafes, têtes portées sur des cous grêles quatre fois la longueur de leurs corps rouges; des lémuriens duveteux arrachant les feuilles de leurs plantes homonymes ; et boas arboricoles malgaches enroulés autour des troncs d'arbres palissandres, des langues bleues s'agitant sous des yeux noirs.

Luc n'est cependant pas homme à se laisser détourner de sa recherche presque révérencieuse du babakoto, malgré plusieurs heures à traverser la forêt. ‘Je suis comme l’indri, ' il dit, émergeant brièvement au soleil sur les rives d'un petit lac. « J'ai besoin d'être dans la forêt tous les jours. » Il retourne dans le sous-bois, et est bientôt perdu de vue.

Canal des Pangalanes

Il est temps de se détendre avec un méandre paresseux le long des canaux verdoyants et des lacs bordés de plages, à la recherche de l'insaisissable aye-aye

La demi-lune projette une lumière argentée à travers la forêt. Les lucioles clignotent parmi les arbres, leurs branches projettent des ombres noires qui se déforment et ondulent dans le vent. Il n'y a pas de bruit à part le faible silence de l'océan Indien qui frappe le rivage à près d'un mile de là. Il y a un bruissement soudain, et une forme sombre apparaît sur un arbre voisin. Le faisceau de la torche s'élève et révèle un rat arboricole. Il regarde en arrière avec surprise, puis s'enfuit.

Les rats arboricoles ne sont pas la raison pour laquelle les gens viennent ici. Il y a une longue attente dans l'obscurité pour l'attraction principale. Quand ça vient, il vient en silence, un monstre sortant de l'ombre dans un cauchemar. Une seconde il n'est pas là, la seconde suivante c'est :un étrange gâchis de rouge, yeux croisés; fourrure inégale; énorme, oreilles noires débraillées; dents de travers; et souffle rauque. Ses longs doigts grattent dans une noix de coco, grattant la chair et la fourrant bruyamment dans sa bouche.

Le aye-aye à l'air malheureux était autrefois si rare qu'on pensait qu'il était éteint. L'espèce est toujours sur la liste des espèces menacées, et est protégé ici, sur une petite réserve insulaire à l'est de Madagascar. « Les gens avaient l'habitude de tuer le oui-oui, dit le skipper Faro Razafimanantena, poussant hors de l'île dans son long bateau. « Ils croyaient que si vous en voyiez un dans la nature, c'était un signe de danger. Les gens pensaient qu'ils ne vivraient pas longtemps après.

L'apparence sauvage de l'aye-aye ne correspond en aucun cas à l'environnement décidément peu effrayant de sa maison dans le système des Pangalanes, une série de voies navigables naturelles et artificielles qui s'étendent sur 400 miles le long de la côte. Construit au 19ème siècle, les canaux bourdonnent encore d'activité. À l'aube, des cargos à fond large voyagent jusqu'à la ville principale de Toamasina chargés de charbon de bois, bois et les feuilles de l'arbre ravenala en forme d'éventail. Les pêcheurs pagayent jusqu'à leurs nasses dans des pirogues en bois, tirant les filets pour vérifier la présence de tilapias. Un éclair orange et bleu révèle la concurrence pour une prise sous la forme d'un martin-pêcheur de Madagascar.

‘Pour aller n’importe où, faire n'importe quoi, tu vas en bateau, " dit Faro, sa main sur le moteur extérieur pendant que son embarcation effleure les eaux douces d'un canal étroit, la végétation sur ses rives se reflétait parfaitement en dessous. "Toutes les affaires ici se font sur l'eau." Il crie bonjour aux femmes assises dans les bas-fonds, récurer des casseroles en fer blanc pendant que leurs enfants barbotent à proximité. La fumée s'échappe des arbres des villages derrière eux, où les crevettes d'eau douce sont rôties sur le feu.

« J'aime explorer, " continue Faro, alors qu'il dirige le bateau vers un autre passage, ses rives regorgent de pins à vis préhistoriques. « Rien n'est meilleur que la liberté d'être dehors. » Les canaux cèdent la place à de larges rivières, l'eau devient agitée, et finalement aux grands lacs, leurs rives bordées de plages de sable. Les lémuriens viennent parfois au bord pour boire, mais il n'y a aucun signe d'eux aujourd'hui; seulement un héron qui s'élance d'une souche d'eucalyptus et monte au-dessus des arbres. Les cieux se préparent pour un showstopper d'un coucher de soleil, jeter des roses, mauves et ors sur les eaux du lac.

Si, comme le suppose la superstition locale, un aperçu d'un oui-oui signifie que la mort est bientôt à venir, ça fait très loin ce soir.

Cet article est paru dans le numéro d'avril 2017 de Le magazine Lonely Planet Voyageur . Amanda Canning s'est rendue à Madagascar avec le soutien de Natural World Safaris ( naturalworldsafaris.com ). Les contributeurs de Lonely Planet n'acceptent pas les cadeaux en échange d'une couverture positive.