Négocier une visite des champs de la mort au Cambodge
Notre visite des champs de la mort commence de façon inattendue…
Négocier un trajet en tuk‑tuk vers les champs de la mort
Le côté le plus surréaliste de la visite se manifeste dès le départ. Comme dans beaucoup de villes d’Asie du Sud‑Est, la journée débute par la négociation du tarif d’un tuk‑tuk. Aujourd’hui, notre destination est un lieu où des milliers de Cambodgiens ont été torturés et assassinés sous le régime des Khmers rouges.
Pour le conducteur, ce n’est qu’une autre journée à transporter des touristes : d’abord aux champs de la mort de Choeung Ek, où environ 17 000 personnes ont été exécutées et enterrées dans des fosses communes entre 1975 et 1979 ; puis à Tuol Sleng (S‑21), une ancienne école transformée en prison où les détenus subissaient des tortures avant d’être exécutés ; enfin au marché russe pour les souvenirs.
Il propose initialement 20$, mais après plusieurs semaines au Cambodge, nous savons mieux négocier et nous nous mettons d’accord sur 10$. Bien que le marchandage soit parfois inconfortable, il ajoute un supplément de 5$ pour une visite d’un stand de tir.
Refuser l’offre du stand de tir
Les stands de tir sont un « upsell » fréquent chez les conducteurs de tuk‑tuk à Phnom Penh. Nous nous préparons à affronter l’histoire sombre du génocide khmer rouge, qui a coûté la vie à près de 2 millions de personnes, soit plus de 25 % de la population cambodgienne. Certains touristes choisissent pourtant de tirer avant de commencer la visite. Nous refusons et continuons notre route.
Notre conducteur, d’une quarantaine d’années, était enfant pendant la période des Khmers rouges (1975‑1979). Il a probablement perdu proches et amis, et il guide aujourd’hui les visiteurs vers ces sites de massacre. C’est une réalité difficile à accepter.
Réflexions humbles sur les champs de la mort
Des bus remplis de touristes arrivent avec des audioguides, rappelant une visite de musée, contraste saisissant avec la famine et la souffrance qui régnaient ici il y a plusieurs décennies. Au départ, cela paraît déplacé, mais je réalise rapidement l’importance de témoigner du génocide de Pol Pot, souvent méconnu en Occident comparé à l’Holocauste.
Les Khmers rouges visaient les personnes instruites et les étrangers, forçant le reste de la population à travailler dans des camps agricoles pour créer une « utopie agraire ». Entre 1975 et 1979, ils ont éliminé environ 2 millions de personnes pour atteindre cet idéal.
Moments inoubliables sur le site
Des images gravées à jamais : le sol qui bouillonne sous la décomposition des corps ; les vêtements usés qui surgissent du terreau ; l’Arbre du meurtre, où les nourrissons étaient écrasés pour économiser les balles.
À l’arrêt 18, le Stupa commémoratif renferme plus de 8 000 crânes, os et vêtements provenant des 17 000 victimes, rendant l’horreur palpable. L’expérience provoque nausée, tristesse et colère.
Si vous envisagez de visiter (et vous devriez, pour les leçons qu’elle offre), préparez‑vous à une épreuve sobre qui restera longtemps dans votre mémoire.
Faibles chances de survie à Tuol Sleng
Au musée du génocide de Tuol Sleng, seules une douzaine des 14 000‑20 000 prisonniers ont survécu. L’entrée signifiait généralement une longue période de torture suivie d’une exécution.
À l’extérieur, un mendiant aveugle et sans jambes – probablement un survivant du régime – sollicite l’aumône.
À l’intérieur, des milliers de photos d’identité des arrivés vous fixent du regard. Les observer fait monter les larmes au bord des yeux.
Le moment le plus difficile : un survivant signe le livre d’or, décrivant les tortures subies (pendaison à l’envers dans l’eau, électrocution, coups, famine). Submergés, nous ne pouvons l’aborder.
Le cœur lourd, nous faisons une courte visite du marché russe avant de repartir rapidement. Sur le chemin du retour, des questions sombres surgissent : notre conducteur était‑il victime ou complice ? De nombreux Cambodgiens âgés de 40 à 60 ans ont été impliqués d’une manière ou d’une autre. La responsabilité reste floue — Pol Pot est mort non jugé en 1998, et les tribunaux continuent d’enquêter.
Lectures complémentaires sur l’histoire du Cambodge
Pour approfondir, lisez First They Killed My Father de Loung Ung, témoignage d’une survivante qui avait cinq ans lors de l’évacuation de Phnom Penh en 1975, des camps de travail et du recrutement d’enfants soldats, jusqu’à son installation aux États‑Unis. La suite, Lucky Child, raconte la réunion familiale dans un Cambodge en voie de guérison.
Comment se rendre à Phnom Penh
Depuis la Thaïlande : bus de 12 heures depuis Bangkok ou vol économique. Depuis Siem Reap : bus de 5‑6 heures ou vol.
Visiter les champs de la mort
Tout conducteur de tuk‑tuk à Phnom Penh peut vous y conduire. Négociez le tarif avant de partir.
