Premières impressions :Sarajevo

Juste au-delà des terres très fréquentées de la Méditerranée se trouve la ville balkanique de Sarajevo, la capitale de la Bosnie, riche en histoire, culture, et la nourriture. La lectrice et contributrice de Fathom, Emily Abernathy-Jones, partage un aperçu fascinant.

SARAJEVO, Bosnie-Herzégovine – Cela fait près de vingt ans que la Bosnie n'a pas connu la guerre. Le pays se redresse encore, et sa réputation malmenée ne commence même pas à faire allusion au simple, la beauté sauvage du pays ou le mélange enchanteur d'exotisme ottoman et d'élégance européenne de sa capitale cosmopolite.

La Bosnie n'a pas seulement été une étape importante sur le passage commercial entre l'Ouest et l'Est pendant des siècles, mais a été au centre d'un bras de fer entre des empires concurrents cherchant à étendre leur influence en conquérant les Balkans. Rome contre Byzance, Catholicisme contre Orthodoxie, Hongrois contre Turcs, Ottomans contre Austro-hongrois. Les luttes du jour se sont toutes affrontées de front en Bosnie. Et s'il est parfois flatteur de se disputer, dans la pratique, cela s'est traduit par un défilé régulier de conquérants qui se sont installés en Bosnie et ont essayé de faire avancer leurs objectifs en ralliant les habitants à leur cause. Architectural, culturel, et des empreintes religieuses ont été laissées par chaque vague d'aspirants à la construction d'empires.

Il a marqué Sarajevo :d'un bout à l'autre de la ville, vous pouvez littéralement traverser des siècles d'histoire, de la forteresse ottomane pavée à la nation autrichienne à la république socialiste yougoslave et au retour à la modernité, Bosnie-Herzégovine indépendante.

Sarajevo au clair de lune. Photo :danbri / Flickr

J'avais quelques jours à perdre à la fin d'un voyage à Belgrade l'hiver dernier, et j'ai sauté sur l'occasion de les passer à Sarajevo, à une demi-journée de route de Belgrade et tout aussi proche de diverses villes côtières croates. Au-delà des sombres souvenirs des Jeux olympiques d'hiver de 1984, Je n'avais pas beaucoup réfléchi à la Bosnie jusqu'à l'hiver après avoir obtenu mon diplôme universitaire lorsque, par un après-midi glacial de la fin de 1995, Je me suis retrouvé dans un train surchauffé du New Jersey Transit, plongé dans un article dense sur les affaires étrangères sur la guerre de Bosnie que j'avais emporté pour passer le temps. J'essaie juste de garder une trace des principaux acteurs - les Serbes de Bosnie, Musulmans de Bosnie, Serbes serbes, Les nationalistes croates - nécessitaient une quantité démesurée de bande passante mentale, et à la fin du trajet, les marges de mon magazine étaient fortement annotées de notes et de points d'interrogation alors que j'essayais de donner un sens aux allégeances enchevêtrées, griefs historiques, et les ambitions nationalistes dans la région qui conduisent aux atrocités choquantes de la guerre. Heureusement, dans le cadre des accords de Dayton signés en décembre 1995, il touchait à sa fin depuis longtemps, mettre un terme à près de trois ans de siège et au pire génocide sur le territoire européen depuis la Seconde Guerre mondiale.

Il va sans dire, les cicatrices sont toujours là, bien qu'ils guérissent. En attendant, Sarajevo mérite absolument un voyage. La ville compacte dans une vallée des Alpes dinariques peut être vue en quelques jours, ce qui en fait l'escale parfaite ou l'ajout à vos projets de voyage en Europe.

Le pont latin où Gavrilo Princip assassina l'archiduc Ferdinand d'Autriche en 1914, marquant le début de la Première Guerre mondiale.

ATTAQUEZ UN VOYAGE

D'abord, n'écarte pas l'idée d'être conduit à Sarajevo, surtout si vous venez de Belgrade. Je suis normalement un genre de fille qui se débrouille toute seule, mais sur les conseils de notre hôtel à Belgrade ( Maison de ville 27 , parfait sous tous les angles), qui a mis en garde contre plusieurs virages non balisés le long des quatre heures de route jusqu'à Sarajevo, mon mari et moi avons engagé un chauffeur. Zoran Zupanc de Taxi exclusif est arrivé dans une Audi élégante et a navigué dans tous ces virages non marqués (oui, pas un signe en vue, même pas en cyrillique), les douaniers sévères, et des courbes en épingle à cheveux avec facilité. Ce qui signifie que vous pouvez vous asseoir et profiter du paysage qui passe. La Bosnie rurale ressemble beaucoup au Vermont, en ce sens que les gens émergent de nulle part sur des routes en lacets pour remplir des seaux à partir de robinets reliés à des sources de montagne.

Maison de ville 27. Avec l'aimable autorisation de la maison de ville 27.

OBTENEZ UNE POSE DE LA TERRE

Lorsque vous arrivez à Sarajevo, posez vos valises et lancez-vous ! Il n'y a d'autre instant que le présent, et vous allez souhaiter être resté plus longtemps. Prenez une carte pour savoir ce que vous voyez, mais étant donné que Sarajevo est cernée par des montagnes et divisée par la rivière Miljacka, il est assez difficile de se perdre. Si vous montez, vous quittez la ville ; si vous traversez la rivière une fois, alors vous devez revenir à un moment donné.

COMMENÇANT

Un bon point de départ est au Sebilj , ou "carré aux pigeons, " dans le Baščaršija , le vieux bazar ottoman. C'est Sarajevo à son plus séduisant et charmant. D'ici, en regardant les toits en forme de dôme islamique et le long des petites ruelles pavées flanquées de poupées, devantures en bois et ateliers d'artisans, il est facile d'imaginer la vie d'un commerçant médiéval se couchant avec une caravane d'ânes pendant les premiers jours de la domination ottomane.

Sebilj, alias Place des Pigeons. Crédit photo :Jennifer Boyer / Flickr

Si vous voulez commencer votre balade avec de la cuisine bosniaque dans le ventre, canard dans Buregzinica Dzinovic (Baščaršija, 24), juste en face de la principale fontaine publique de la place pour une portion pas chère et joyeuse de burek , le délicieux carré de tourte à la viande enrobé de pâte filo et servi avec une boisson au yaourt en accompagnement.

D'ici, demander à quelqu'un de vous diriger vers Daire mâle , la charmante cour cachée non loin du Sebilj, accroché avec coloré, lanternes surdimensionnées. Prenez note de l'emplacement au cas où vous voudriez revenir plus tard pour prendre le thé ou fumer du tabac aromatisé avec une pipe à eau dans l'un des cafés à chicha résidents.

Descendez Rue Kazandžiluk , demeure des chaudronniers de la ville. Bien qu'il y ait beaucoup de choses à admirer - des plaques de cuivre, services à thé - de loin les plus intéressants sont les tas de douilles d'artillerie restantes maintenant recyclées dans des vases gravés de fleurs. Terriblement, certains sont assez grands pour contenir un petit arbrisseau - un rappel qui donne à réfléchir des coups subis par cette ville. Un objet particulièrement intéressant exposé dans un magasin à l'autre bout de Kazandžiluk est un fusil fait maison fabriqué à partir de rien de plus que des tuyaux et un ressort, une sorte d'objet artisanal de plombier devenu munition. Les stylos à bille avec des pointes faites de balles de sniper vidés de leur poudre sont un autre souvenir non conventionnel. Je me sentais vaguement mal à l'aise de ramener chez moi un ancien instrument de destruction, mais cet art des tranchées cherche à diminuer l'impact de la guerre en transformant des symboles d'agression en totems de pacifisme.

Entrée du musée du tunnel de guerre de Sarajevo.

HISTOIRE VIVANTE

Si vous ne faites qu'une chose, réserver une visite du Musée des tunnels en s'arrêtant dans le Office de tourisme de Sebilj (Saraci, 58) . Le tunnel, creusé par des citoyens de Sarajevan en 1993 sous une maison privée dans le territoire de Butmir sous contrôle bosniaque, a couru sous l'aéroport de Sarajevo protégé par l'ONU et est sorti dans le quartier de Sarajevo à Dobrinja. Pour la durée de près de 1, Siège de 200 jours, pendant laquelle les Sarajevans n'avaient que de la nourriture intermittente, l'eau, et l'électricité, le tunnel était la bouée de sauvetage de la ville et le seul moyen d'entrée pour la nourriture et les munitions. De nombreux citoyens se sont frayés un chemin à travers la tristement célèbre « Sniper Alley » et ont risqué leur vie afin de traverser le tunnel pour acheter des fournitures au marché noir dans les collines au-delà de Butmir. Bien que la majeure partie du tunnel se soit effondrée, une petite section reste ouverte à parcourir. La maison est toujours occupée par la même famille, et il est difficile d'imaginer que la vie reviendra un jour à la normale pour eux.

Combiné avec une promenade dans le tunnel, les réflexions sobres de notre guide sur sa propre expérience et les réalités actuelles en Bosnie m'ont impressionné les réalités compliquées de l'héritage de la guerre. Il n'avait que sept ans lorsque la guerre éclata. Son père a réussi à lui assurer une place ainsi qu'à sa mère sur le dernier vol au départ de Sarajevo, mais est resté sur place pendant toute la guerre pour lutter contre des voisins qui étaient autrefois amis. Son père a survécu, et la famille est à nouveau réunie à Sarajevo, mais notre guide a clairement indiqué que la division d'après-guerre de la Bosnie en deux entités (la Fédération en grande partie bosniaque et croate de Bosnie-Herzégovine, et la Republik of Srpska à prédominance serbe) a rendu difficiles les progrès économiques et politiques. Chaque faction a ses propres ministères et parlement et une présidence qui tourne entre les trois ethnies, tous supervisés par le Bureau du Haut Représentant, dont le travail consiste à contrôler le respect des aspects civils des accords de Dayton. Bien que la Bosnie soit riche en ressources naturelles, il n'y a pas de consensus sur la façon de les utiliser. Le chômage est élevé, et les opportunités pour les diplômés universitaires sont limitées. Notre guide était la deuxième personne à exprimer la nostalgie de la stature, qualité de vie, liberté de mouvement, et la production industrielle sous l'ex-Yougoslavie.

Dirigez-vous vers le sud pour jeter un coup d'œil à la Église orthodoxe de Saborna Crkva sur Trg Oslobođenja et les vieillards jouant aux échecs sur la place, puis continuez vers la rivière pour un arrêt au célèbre Pont Latin , où le nationaliste serbe Gavrilo Princip a assassiné l'archiduc autrichien François-Ferdinand le 28 juin, 1914, incitant l'Autriche à déclarer la guerre à la Serbie et déclenchant la Première Guerre mondiale. Le musée d'une pièce au coin est consacré au récit de cette journée.

NOURRITURE POUR LA PENSÉE

De retour en ville, quitter l'office de tourisme et continuer vers l'ouest le long de la principale artère piétonne de Saraci et Ferhadija dans la partie austro-hongroise de la ville, prendre dans le Mosquée Gazi Husrev Begova et le Cathédrale catholique romaine . Arrêtez-vous à l'éclairage fluorescent Égipat (Ferhadija, 29), où des femmes en tabliers blancs servent des remontants de baklava sirupeux.

Le mari de l'auteur inspecte la confiserie.

Si, comme moi, vous avez envie de découvrir un lieu à travers sa gastronomie, vous devez mettre de côté la notion de combien de fois vous devriez vous arrêter pour une collation et vous diriger vers l'un des deux Zeljos l'un à côté de l'autre sur Kundurdžiluk dans la Baščaršija. c'est là qu'il faut commander evapi , saucisses d'agneau et de bœuf en forme de doigt qui sont servies avec une grosse ronde de pain pita et des oignons crus hachés.

evapi. Photo :Kurman Communications, Inc/Flickr

À ce stade, vous avez deux options :soit retourner à votre hôtel pour une sieste (juste parce que vous le pouvez !) Suta Tabija pour une vue sur la ville. Vous aurez une bien meilleure idée de la vulnérabilité d'une attaque lorsque vous la verrez d'en haut, tendu dans la vallée ci-dessous. Si vous vous sentez vraiment trop performant, monter de la forteresse dans le Vratnik quartier au dessus. Ici, les dommages de guerre sont beaucoup plus visibles. Le long de l'étroit, sinueuses ruelles silencieuses, les maisons sont fortement grêlées par les bombardements, et les vieux bâtiments massifs comme la caserne de l'armée de Jajce sont fortement endommagés, non réparé, et abandonné. Bien que la ville soit continuellement reconstruite, les travaux ont commencé dans le centre-ville et se déplaceront vers les zones environnantes au fur et à mesure que les fonds seront disponibles.

Finalement, faites-en la mission de votre nuit pour profiter d'un dîner copieux à Dveri (Prote Bakovica, 12 ; +38-733-537-020), un petit, restaurant confortable avec une cuisine bantam bouillonnant de pots de bonté bosniaque et décorée de cordes suspendues d'ail et de poivrons séchés et, au moins quand nous y étions en décembre, branches persistantes et petites lumières blanches. (Réservations recommandées.) Je ne me souviens pas avoir jamais pris une recommandation de restaurant d'un office de tourisme, mais Dieu merci, nous l'avons fait. La cuisine bosniaque est sûrement la plus sous-estimée au monde, et Dveri est charmant et du Vieux Monde dans tous les sens. Mon mari et moi avons été tellement séduits par notre dîner que nous avons abandonné nos plans pour essayer le pub et la brasserie bien-aimés La Pivniča (Franjevacka 15; +38-733-111-222) afin de retourner à Dveri une fois de plus. Vraiment, Je rentrais à Sarajevo pour la nuit juste pour mettre la main sur une grande chope de bière locale et les délicates spirales de pâte feuilletée croustillante qui forment les miches de pain maison en forme de chapeau. Si je pouvais aussi mendier mon chemin dans un bol de la délicieuse polenta Dveri au fromage, Oeuf, et viande fumée, ou une assiette de sardines frites avec salade de pommes de terre, ou bien aubergines farcies, alors je serais, comme mon mari et moi plaisantons, Dveri heureux.

Il y a beaucoup d'histoire dans ces murs.

PLANIFICATION

Consultez le site Web du tourisme local. Pour une enquête sur le Sarajevo contemporain, lire Bateau le numéro de Sarajevo du magazine. Attention :bien que les centres urbains aient été déminés, La BiH est toujours contaminée par les mines terrestres laissées par le conflit des années 90. Il est sage de s'en tenir aux routes pavées. Renseignez-vous auprès d'un guide local avant de vous aventurer dans les collines.

OÙ RESTER

Hôtel Central
8, rue Cumurija ; +38-733-56-1800
Si je devais y retourner, c'est là que je resterais. C'est central, à l'air cool, et est lourd sur les équipements de bien-être avec une piscine, spa, et salle de sport.

Hôtel Lobby central et chambre. Avec l'aimable autorisation de l'Hôtel Central.

Hôtel-boutique de la ville
Mula Mustafe Baseskije 2; +38-733-566-850
Une autre option. Également situé au centre, nettoyer, et moderne.

Hôtel-boutique de la ville. Avec l'aimable autorisation du City Boutique Hotel.

POUR VOTRE TABLE DE CHEVET

Le journal de Zlata par Zlata Filipovic :Journal d'une fillette de dix ans sur la vie quotidienne à Sarajevo pendant les premières années du siège.

Agneau noir et faucon gris par Dame Rebecca West :un journal de voyage avec des commentaires sur la Yougoslavie au bord de la Seconde Guerre mondiale.

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Photos en médaillon :Église orthodoxe Saborna Crkva :Jennifer Boyer / Flickr; Sièges extérieurs Dveri avec l'aimable autorisation de Dveri.