Groenland oriental – Un journal photo
Pour certaines personnes, c'est une excellente nouvelle en termes d'espace pour les jambes, paix et calme, et un espace de respiration, pour d'autres, la simple pensée de cette distance entre de minuscules communautés induit une peur aiguë des espaces ouverts, tandis que pour ceux d'entre nous qui vivent ici, il s'agit simplement d'une propriété de la vie quotidienne à laquelle nous devons faire face lorsque nous explorons notre propre pays.
L'un des grands avantages d'un pays aussi vaste que le Groenland est l'invitation à devenir un voyageur national tout en ayant l'impression de sortir du bord de votre propre carte connue.
J'habite à Sisimiut, la deuxième plus grande ville du pays, 5, 500 personnes sur un tout petit, promontoire rocheux juste au nord du cercle polaire arctique, et à nous « ici » sur la côte ouest, généralement l'Est du Groenland est le "là-bas". Et la relation, tel que défini par l'Occident, a même un air de centre et de périphérie classique au récit grâce à l'utilisation du mot groenlandais occidental "Tunu" pour le Groenland oriental, qui signifie littéralement « l'arrière ».
Pourtant, pour moi, comme pour tant d'autres personnes, voyager est tout au sujet de ces dos, interstices, et de supposés backwaters qui s'ouvrent à vous comme des mondes pleins de gens, des endroits, la vie et de belles expériences de voyage une fois sur place. 
À la mi-juillet de cette année, je suis arrivé à l'aéroport principal de Kulusuk, une piste d'atterrissage en gravier à l'extérieur d'un village d'environ 250 habitants, via Reykjavik, c'est le moyen le plus simple de s'y rendre depuis l'endroit où j'habite. Groenland-Islande-Groenland. C'est ainsi que commence un voyage intérieur par ici.
Rencontrer un groupe de randonneurs à travers les montagnes le long de l'immense fjord glacé de Sermilik pendant quatre jours a été la première étape de mon voyage, et j'ai été plongé la tête la première dans l'aventure avec une balade en bateau de 5 heures dans des fjords glacés et des sons, et déposé dans un camp si éloigné que porter une arme à feu pour la protection des ours polaires est une seconde nature pour tous les habitants.
De notre position à l'intérieur des terres, nous avons marché vers le sud le long de Sermilik jusqu'au petit village de Tiniteqilaaq, juste au bord du fjord glacé, où les gens vivent de la chasse dans les riches eaux du fjord. Parfois, tout au long de la randonnée, les habitants nous ont transportés à travers des détroits étroits et le long de côtes trop accidentées pour la randonnée dans ce que les étrangers considèrent souvent comme une terre sans route - mais ici, les routes sont des voies navigables, trajectoires de vol, des sentiers de traîneau à chiens et des sentiers de motoneige qui combinent les connaissances anciennes avec le luxe de l'équipement de navigation moderne.
Arrivés au bout du sentier, nous sommes arrivés à Tasiilaq, la principale ville de la région. Avec une population de 2, 000 personnes, c'est le centre du quartier, et c'est un endroit où les gens se déplacent s'ils suivent le schéma principal de migration dans la région des colonies vers les villes et décident de ne pas partir pour la côte ouest, Danemark, Islande, ou ailleurs. 
Un chasseur local du village d'Isortoq, m'a invité à une chasse au phoque quelques nuits plus tard, et avec son ami Lars Peter, nous avons peigné la côte autour de la ville pendant 6 heures sans succès par une belle nuit d'été. « Voilà à quoi ressemble la chasse au phoque », Michel haussa les épaules, mettre sous tension son petit bateau de 19 pieds avant de commencer à pousser et à se frayer un chemin avec précaution à travers les banquises de glace de mer qui dérivent vers le sud de l'océan Arctique et bloquent la côte du détroit de Danemark pendant une grande partie de l'été.
De retour à Tasiilaq, le week-end est arrivé et avec cela, j'ai été aspiré par l'atmosphère mouvementée des championnats de football de l'Est du Groenland - aussi mouvementé que cela puisse être avec 400 personnes, soit environ 10 % de l'ensemble de la population de la côte Est, autour d'un petit stade de surface de gravier extrait du rocher.
Les gens viennent des colonies environnantes à la ville principale pour cet événement annuel, et toute la ville est transformée en un grand tournoi de football pendant des semaines, avec des DJ qui font tourner les morceaux préférés des supporters de l'équipe, des chariots de fortune vendant de tout, des hot-dogs et nouilles au poisson séché et au phoque, et des dizaines de personnes habillées aux couleurs de leur équipe à domicile et peintes sur les visages avec des noms d'équipe et des slogans.
D'autres aventures ont suivi dans les jours à venir avant que j'embarque finalement sur un vol qui a traversé le même paysage que j'avais passé les deux dernières semaines à traverser à pied et en bateau. En regardant les crêtes sans fin et les fjords profonds et en étant capable de comprendre l'immensité, éloignement, et les robustesses de cet endroit semblaient soudain être la meilleure façon de voir quoi que ce soit, partout.
Une aventure de trois semaines semblait avoir pris une demi-journée pour terminer, et pour conclure, je suis reparti via Reykjavik, ce qui était comme venir dans la ville la plus grande et la plus animée du monde après une plongée profonde dans une région du Groenland que peu de Groenlandais ont visitée. 
