Bien que nous puissions passer des mois immergés dans ce mélange particulièrement doux de la vie urbaine de la Nouvelle-Orléans, il est arrivé un moment au cours de notre visite où nous devions simplement sortir de la ville… ce que nous avons découvert, ce sont les racines rurales qui, à travers l'histoire, se sont fondues pour rendre la ville du croissant si unique. Voici nos excursions d'une journée préférées au départ de la Nouvelle-Orléans :

Les meilleures excursions d'une journée au départ de la Nouvelle-Orléans

Sur le Bayou

L'image de la Louisiane que j'avais en tête avait été formée par le film "No Mercy". Un Richard Gere très années 80 incarne un flic de Chicago parti à N'Awlins pour régler ses comptes avec quelques gangsters. Il finit par devoir leur échapper avec une séduisante femme cajun, joué par un Kim Basinger des années 80, en cheminant à pied dans les marais de la Louisiane.

Le danger ne m'intéressait pas, mais je voulais découvrir à quoi ressemblait la vie dans le Bayou de la Louisiane - c'était une excursion d'une journée au départ de la Nouvelle-Orléans qui devait absolument avoir lieu.

À la Nouvelle-Orléans, nous avions vu de nombreuses options de visites pour explorer les marais, dont la plupart ont lieu à Honey Island Swamp, le marais le plus proche de la ville. Nous avons opté pour une tournée avec Cajun Encounters, qui vient vous chercher à l'hôtel et utilise plus petit, bateaux à passagers plus lents au lieu d'hydroglisseurs rapides, car ils sont plus silencieux et conçus pour se rapprocher de beaucoup plus d'animaux sauvages.

L'heure de route vers les marais signifiait passer par des camps, ou des maisons construites sur pilotis de sept à dix pieds de haut. Nous avons beaucoup voyagé à travers les États-Unis, mais je n'ai jamais rien vu de semblable à ces maisons, complètement hors du réseau et construit pour résister aux inondations massives et aux ouragans.

Quand nous sommes arrivés, 16 d'entre nous ont été chargés dans notre bateau et accueillis par le capitaine Mike, qui était le bayou de la Louisiane de part en part. Entre rouler ses cigarettes et boire son café, Mike nous a divertis avec des histoires sur le fait de grandir dans les marais et nous nous sommes assis, hypnotisé par la voix traînante profonde du sud s'échappant de ses dents tachées de goudron.

Je n'aurais pas pu me sentir plus en sécurité avec quelqu'un d'autre pour notre journée d'observation des alligators le long de la rivière des Perles, une large rivière bordée d'immenses cyprès couverts de mousse espagnole sur les deux rives. La rivière nous a conduits dans des canaux étroits où l'eau calme était recouverte d'une épaisse couche d'algues vertes et ressemblait à un tapis vert vif non perturbé sur le dessus de l'eau.

Cela n'a même pas pris dix minutes jusqu'à ce que nous ayons repéré notre premier alligator, et nous avons tous sauté sur nos pieds pour des séances de photos alors que notre capitaine leur faisait signe de s'approcher du bateau avec des morceaux de viande.

Nous avons vu beaucoup plus de ces lézards géants indigènes se baigner sur les rives et patauger discrètement juste sous la surface de l'eau, ainsi que des tortues et des oiseaux comme des hérons et des aigles. Puis, alors que nous admirions les magnifiques paysages qui nous entouraient, Le capitaine Mike a annoncé qu'il avait une surprise pour nous :il nous a présenté le bébé alligator Brian, seulement six mois et à peine aussi gros que ma main. Nous avons tous pu le tenir et sentir sa peau blanche et lisse.

Plus tard, nous avons dérivé devant quelques maisons très basiques en amont de la rivière. Vieux bateaux attachés aux piliers et aux porches en bois branlants, certains ravagés par le temps et les tempêtes, d'autres avec des familles assises dehors nous saluent au passage. « Cajuns, », explique le capitaine Mike. "Je ne pourrais pas être plus heureux ici, ces familles, mais beaucoup d'entre eux ont emménagé dans la ville il y a longtemps. Nous remarquons seulement que ces maisons donnent l'impression que les gens passent un bon moment, même des toboggans aquatiques qui tombent directement du porche dans la rivière. Oui, la même rivière dans laquelle nous venons d'aller voir des alligators. Quand nous avons demandé, Mike a répondu seulement, "Les gars durs, Les Cajuns sont, » avec une lueur dans les yeux.

La plantation Laura

Nous avions tellement appris de notre visite à la plantation Boone Hall en Caroline du Sud et avions hâte de visiter une plantation créole en Louisiane, même si nous n'étions pas tout à fait sûrs de ce que « créole » signifiait vraiment.

Alors que les Cadiens descendaient des colons français des provinces canadiennes qui se sont installés en Louisiane, Les créoles étaient à l'origine la première génération de colons français et espagnols nés dans la colonie de Louisiane. Deux cultures bien distinctes à l'époque, les gens combinent souvent à tort les deux aujourd'hui.

Les propriétaires de plantations créoles étaient parmi les hommes d'affaires les plus prospères de la Louisiane, et bien qu'il soit courant d'avoir un ped a terre à la Nouvelle-Orléans dans le quartier français, la plupart des durs labeurs et de la vie quotidienne étaient principalement basés sur la ferme. C'était un voyage en bateau de deux à trois jours vers la ville à l'époque, mais maintenant, à seulement une heure de route, nous avons fait une visite à deux propriétés différentes.

Le premier arrêt était la plantation Laura, et nous sommes arrivés juste à temps pour une visite de la maison, terrains et jardins. Nommé à l'origine l'habitation Duparc en l'honneur de la famille Duparc qui possédait la plantation à la fin des années 1700, aujourd'hui, la propriété (du nom de l'arrière-petite-fille qui l'a vendue) est l'un des exemples les mieux conservés d'une plantation créole.

Les guides touristiques sont extrêmement compétents. En fait, notre guide était un descendant direct de certains des propriétaires terriens de la région, un vrai créole avec une connaissance pratique du français, Anglais et le dialecte créole français.

Lorsqu'on lui a demandé de clarifier des questions sur la culture créole, nous avons appris comment les pratiques commerciales créoles se reflétaient dans l'architecture de la maison principale de la plantation Laura, et, alors que nous nous dirigions vers les cabanes d'esclaves à l'arrière, il explique un autre aspect significatif de la plantation créole.

Achat Pré-Louisiane, la population esclave principalement ouest-africaine pouvait acheter sa liberté de ses gains sur la plantation. Des milliers l'ont fait, jusqu'à ce que la pratique soit rendue illégale lorsque la Louisiane a rejoint les États-Unis en 1803. Ils ont rejoint une classe métisse gratuite qui s'était développée au fil du temps lorsque les hommes créoles (blancs) prenaient des maîtresses noires en plus de leurs femmes, créer des secondes familles. L'éducation des enfants était payée, et la famille de la maîtresse, si esclaves, ont été libérés.

Bien qu'une coexistence de Noirs libres et d'esclaves soit difficile à comprendre aujourd'hui, le rôle que ces attitudes raciales ont joué dans la culture de la Nouvelle-Orléans a certainement joué un rôle majeur en rendant la Nouvelle-Orléans d'aujourd'hui si distincte du reste du pays.

Plantation d'Oak Alley

Après avoir visité Laura Plantation, nous avons continué notre chemin jusqu'à ce que soudain une rangée de chênes impressionnants apparaisse. Nous étions arrivés à Oak Alley Plantation, nommé d'après l'allée de 800 pieds de long de chênes de 300 ans de chaque côté.

Affectueusement surnommée la « Grande Dame de la Great River Road », ce manoir d'avant-guerre de style grec continue d'impressionner aujourd'hui avec ses imposants chênes et les 28 colonnes blanches massives qui entourent les quatre côtés de la maison. En réalité, Oak Alley Plantation a accueilli certaines des plus grandes célébrités du monde. Le personnage de Brad Pitt, Louis dans Entretien avec un vampire, a appelé la maison du manoir, et plus récemment, Beyonce et Jay Z jouent aux côtés d'Oak Alley dans la vidéo Déjà vu de Beyonce, tourné ici en 2004.

Le jour de notre visite, nous étions les derniers invités de la journée et avions l'endroit pour nous tous seuls. Étonné de la grande entrée des arbres, J'ai sprinté les 800 pieds et retour, puis nous avons exploré le terrain, dont le modeste cimetière où sont enterrés les propriétaires les plus récents et leurs animaux de compagnie. Nous avons eu essentiellement une visite privée de la maison par une belle jeune belle du Sud, habillé en costume traditionnel.

Elle nous a raconté les histoires des propriétaires au fil des ans et que, comme la plantation Laura, Oak Alley avait été une plantation de canne à sucre et comment, après avoir libéré les esclaves après la guerre civile, la plantation n'a pas pu soutenir les opérations et a été vendue aux enchères pour seulement 32 $, 800 en 1866.

Alors que nous rentrions en ville ce soir-là, nous avions l'impression d'avoir une compréhension beaucoup plus profonde de la ville :les gens qui ont créé le quartier français et ces noirs libres et esclaves qui se seraient rassemblés sur la place du Congo, et comment la musique a grandi pour refléter la lutte et la célébration des habitants de la Nouvelle-Orléans.