Le tirage des Féroé
Le brouillard de flanelle grise reposait sur ses petits pieds de chat et cachait les sommets des collines du ciel et du reste de l'île, isoler les vallées de leurs voisines. Même s'il faisait froid et humide, bruine suspendue dans l'air, nous étouffant alors qu'il entrait du tunnel et redescendait sur les pentes humides, en suivant la route scintillante et en serpentant jusqu'aux quelques petites maisons du village en contrebas. C'était un temps de contemplation tranquille et d'attente. J'avais envie de déjeuner, pour la chaleur, pour le café, et une brise pour chasser le brouillard et la bruine. Par dessus tout, j'aspirais à la lumière - pas à la lumière brillante, plus un éclat des nuages pendant une fraction de seconde, rayons et puits, des stries perçant les nuages – tout sauf la brume suspendue.
Un voyage aux îles Féroé peut facilement tomber dans une bobine de temps forts, une compilation « best of ». j'en étais conscient, mais je voulais Paul, qui était en mission pour XPDTN3, et Fiola pour aider à comprendre où nous avons visité, c'était leur premier voyage et mon deuxième les îles. Un plan était à moitié formé pour revisiter les anciennes routes postales inspiré d'un essai photo que nous avions vu sur la BBC, mais Heigli et Alfred, deux cyclistes locaux nous aidant avec notre logistique, Je pensais que ce serait trop technique pour nos vélos de gravier. Nous avons donc planifié notre voyage en utilisant komoot pour relier tous les spots que nous voulions voir, avec les conseils des habitants, et y a laissé une collection d'itinéraires pour ceux qui voulaient suivre nos traces de pneus.
À la poursuite des cascades et des lacs suspendus
Lorsque nous atteignons notre pause déjeuner au Café Fjorooy dans le village isolé de Gásadalur, on voit de vieilles photographies brunes de postiers et de femmes orner les murs. De longs exploits quotidiens pour relier les villages à pied dans la neige, coups de vent, et des orages juste pour vérifier s'il y avait du courrier à collecter – normal à l'époque – seraient des entreprises gigantesques aujourd'hui. Nous nous asseyons, trempé jusqu'aux os, dans ce qui doit être l'un des villages les plus photographiés au monde, composé d'un ensemble de petites maisons en équilibre au-dessus de la cascade de Múlafossur. C'était le premier point culminant que nous avions identifié sur Komoot à visiter, un endroit que j'avais manqué lors de ma dernière visite, J'avais donc hâte d'obtenir la photo par excellence des îles Féroé de la cascade tombant en cascade sans entrave dans l'océan.
Gásadalur n'était accessible en voiture qu'en 2005, piégé de tous côtés par des montagnes hautes de 600 m. Des biens, Publier, et les fournitures devaient être débarquées par bateau ou par hélicoptère ou acheminées à pied au-dessus des montagnes. Perché au sommet d'une falaise, il laisse croire qu'il était habité du tout. Jusqu'à ce que les troupes britanniques stationnées là-bas en 1940 construisent un escalier menant à l'eau, les habitants parcouraient les 6 km ardus pour sortir leurs bateaux de pêche de Bøur, le port sûr le plus proche. Nous buvons du café chaud, manger du poisson froid ouvert, sandwichs aux œufs et à la salade, et remplacez les chaussettes mouillées par des chaussettes sèches qui restent sèches pendant 30 secondes après avoir quitté le café. Nous réfléchissons aux histoires et aux images. C'est assez d'une mission à vélo via une route parfaitement construite sous la pluie, pourtant ces personnages robustes l'ont fait quotidiennement, peu importe la météo.
Slip slap slip slap slip slap va les pneus de Paul sur le tarmac trempé. Slip gifle slip, le caoutchouc me donne des éclaboussures au visage - je n'ose pas reculer, Je ne veux pas être lâché ou pire encore, retenir tout le monde. gifle glissade gifle, Je le prends en face. Je reçois de la pluie d'en haut, devant et en dessous comme mes propres pneus tirent de l'eau vers le haut, défier la gravité. Slip gifle slip, mon esprit vagabonde vers un passage dans Moby Dick où le narrateur se souvient avoir passé du temps dans un lit avec Queequeg, un cannibale des mers du Sud :« Nous nous sommes sentis très bien et bien au chaud, d'autant plus qu'il faisait si frais dehors… car vraiment profiter de la chaleur corporelle, une petite partie de vous doit avoir froid. » La chaleur créée forme un lien. Je souhaite cette chaleur, pour un lit, pour l'alimentation, pour les vêtements secs, et que mes jambes arrêtent de tourner. Mais ils font tourner, car nous avons 30 salauds froids, kilomètres humides et bosselés à parcourir - slap slip slap.
J'étais allé pour la dernière fois sur l'île de Vagar il y a quatre ans quand, par coïncidence, le premier meurtre aux îles Féroé depuis 25 ans avait eu lieu :un rendez-vous amoureux, un corps jamais retrouvé mais présumé jeté dans un fjord, une poursuite internationale pour le tueur, et un quart de siècle de paix brisé. Cela a également coïncidé avec le boom touristique des îles Féroé. Nous avons eu du mal à trouver une voiture assez grande la dernière fois pour nous cinq et des planches de surf, mais les temps ont changé - il y a maintenant plus de voitures de location que de voitures locales, les avions sont plus gros, et le terminal aussi. Les habitants ont tous une histoire touristique stupide à raconter. La voiture qui est tombée dans le fossé, le drone abattu par l'agriculteur… mais le principal reproche semble être le manque de réflexion du gouvernement dans les infrastructures et l'éducation sur la façon de gérer l'afflux.
Nous avons atteint un morceau décent de singletrack boueux vers le lac Sørvágsvatn ou Leitisvatn (le nom change en fonction de qui vous demandez). C'est le plus grand lac des îles Féroé et surnommé « le lac au-dessus de l'océan » ou « le lac suspendu », car une illusion d'optique sous un angle particulier donne l'impression que le lac plane directement au-dessus de l'océan. L'impressionnante cascade de Bøsdalafossur se jette dans la mer au bout du lac. C'est beau sous la pluie. Nous reprenons le sentier de plus en plus boueux jusqu'à la route. Pluie de nos roues, les camions qui passent, les voitures et les bus en font une route inconfortable mais rapide de 30 km - glissade glissade.
Après les douches, fraises et crème, et café, le tout arrosé d'une bière Black Sheep, Alfred range nos vélos dans sa remorque et nous emmène dans une maison à Elduvik où sa mère nous prépare le dîner, poisson frit, pommes de terre, salade de carottes, et une sauce moutarde douce. Pour que nous nous sentions chez nous, elle nous a acheté une bouteille de sauce HP. Les insulaires sont souvent timides et réservés, résolument têtu, et ne croyez pas que les étrangers devraient leur dire comment vivre leur vie - mais ils feront tout leur possible pour que vous vous sentiez à l'aise, et ils font partie des personnages les plus chaleureux que j'ai rencontrés. La mère d'Alfred nous parle d'un canyon en eau profonde à proximité que les villageois utilisent pour nager et je ne peux qu'imaginer à quel point l'eau peut devenir froide au cœur de l'hiver. Le dessert est une sauce à la rhubarbe et à la crème. Alfred nous raconte comment les équipes de football en visite seraient nourries de poisson, pommes de terre, et des puddings à la rhubarbe avant les matchs, donc c'était "comme une pierre dans le ventre" - un avantage à domicile, je suppose.
Je visite le canyon avant le crépuscule et l'eau est effectivement glaciale. Ce n'est qu'alors que la pluie s'arrête et que les nuages se tordent et virevoltent au-dessus des montagnes, créant les plus beaux reflets du fjord en contrebas. Je peux encore goûter le sable et la pluie mais tout est pardonné car la route apparaît sur le flanc de la montagne lointaine. Nous devons le monter demain. ça me fait un clin d'oeil, scintillant dans la lumière nouvellement trouvée, et je prie pour que le matin apporte un temps à moitié décent.
