Pays du Sourire et du Geste
LES DÉBUTS SUICIDAIRES :KINNAUR ET SPITI
Nous sommes dans la vallée de Kinnaur, près de la frontière tibétaine, et tout notre environnement est peint d'un vert vif électrique de feuillage. Nous sommes dans une terre de vallées profondes et de tradition orientale; de légères pluies nous balayant lors de nos premiers jours hésitants à pédaler dans ce monde qui nous est inconnu. Même si nous voyageons légers, nos muscles se plaignent régulièrement des pentes raides que nous devons parcourir quotidiennement. Pourtant, ils ne sont pas la seule partie du corps à souffrir :la fameuse cuisine indienne épicée a déjà commencé à faire des ravages sur nos deux estomacs aussi.
Après s'être brièvement arrêté à Reckong Peo avec l'obligation d'obtenir un « Inner Line Permit » requis pour passer certaines sections à proximité du Tibet, nous nous retrouvons à chevaucher sous les yeux du saisissant mont Kailash, également connu sous le nom de montagne sacrée. La route est maintenant en très mauvais état à cause des récents glissements de terrain, et nous n'avons rien d'autre à faire qu'à attendre pendant des heures que les routiers se frayent un chemin à travers l'immense, blocage pierreux. Peu après, un panneau routier indique l'entrée de la vallée du Spiti. Contrairement à Kinnaur, Spiti est bouddhiste, et cela peut être observé dans l'architecture des maisons locales ainsi que le célèbre Tabo Gompa, l'un des plus anciens monastères bouddhistes au monde, sa création remonte à près de trois mille ans.
Le paysage montagneux de cette région nous laisse sans voix. Et épuisé. Sortir de la ville de Kaza, mon compagnon Marc est complètement épuisé. Il passe quelques jours à ne manger que du riz et à boire uniquement de l'eau, mais l'étreinte écoeurante de la diarrhée refuse toujours de le laisser partir. Malgré cela, nous parvenons à gravir le col escarpé de Kunzum La et la vue panoramique offerte depuis notre zénith est superbe; comme on se sent petit face à une telle immensité qui s'étend dans toutes les directions juste devant vos yeux.
Après un bref détour par le lac Chandra Tal, nous traversons une section classée par beaucoup comme l'une des dix pires routes du monde. En toute honnêteté, même appeler ça une route semble un peu une mauvaise blague, car il s'agit plutôt d'un amas de rochers et de pierres qui sont descendus des canaux de dérivation de la rivière Chandra. Jamais auparavant je n'avais autant lutté sur un tronçon de seulement 60 km. Comme nous ne transportons ni tente ni réchaud - juste un sac de couchage en duvet chacun - nous sommes toujours à la recherche d'un hébergement, qui est un jeu de hasard et de chance résolument amusant. Une nuit, nous avons séjourné à Gramphoo dans une maison d'hôtes basique dirigée par un jeune Népalais. Notre lit était littéralement fait de pierres, avec quelques sacs d'oignons étalés dessus comme matelas. D'énormes rats nous entourent dans la nuit, transformer cette commune isolée en un endroit un peu moins solitaire ; une expérience très « unique » en effet. 
LES COL DANS LE CIEL :MANALI – AUTOROUTE LEH
L'autoroute Manali-Leh a été ouverte pour la première fois aux étrangers en 1989 et aujourd'hui, de nombreux cyclistes la considèrent comme l'une des randonnées les plus spectaculaires de la planète ; « une affirmation suffisamment audacieuse pour justifier une enquête en personne, ' ai-je raisonné.
En passant devant les bergers nomades et les cols de haute montagne tout autour, nous entrons enfin au Ladakh, le pays des lamas. Le Ladakh est une région remplie de gens chaleureux et de festivals colorés, tout en contraste avec son climat rigoureux, ce qui oblige même les tribus nomades les plus aguerries à se déplacer pour leur propre survie. Les boucles de Gata, la version himalayenne de l'Alpe d'Huez, nous accueille sur ces montagnes russes folles de terrain. Puis vient Nakeela La, mais le prix spécial revient au Lachulung La Pass à un peu plus de 5, 000m de hauteur. Ici, le manque d'oxygène est perceptible, et nous respirons de manière irrégulière, mais une bonne acclimatation signifie que nous avons fait tout notre possible pour éviter le mal de l'altitude, et heureusement c'était suffisant. Avec l'énergie d'une double ration de riz, chapattis et chai, nous fixons ensuite nos objectifs pour un défi encore plus élevé, Taglang La (5, 359m) le deuxième plus haut col carrossable du monde. Quatre heures de montée régulière et 27 km plus tard nous arrivons au sommet, plein d'émotion :Marc et moi avons du mal à croire que nous ayons fait tout le chemin jusqu'ici. Malgré tout ce que nous avons vécu dans ce voyage, la récompense ne pourrait vraiment pas être meilleure. Les drapeaux tibétains bougent au rythme d'un vent terriblement froid, remplissant les tissus colorés de prières. La grêle commence à tomber; il est temps de passer à autre chose.
En route pour Leh, capitale du Ladakh, nous sommes fascinés par le paysage changeant; la sécheresse des jours précédents est maintenant convertie en une floraison de vallées verdoyantes avec une abondance de maisons blanches, toits de chaume et murs de briques d'adobe. La plupart de ses habitants sont tibétains et la religion dominante est le bouddhisme. A Leh, à l'origine la destination finale de notre voyage, un régime énergétique à base de pizzas, gâteaux et d'innombrables tasses de thé nous permet de prolonger la route vers Srinagar, le coeur du Cachemire, une terre marquée par des tensions politiques constantes entre l'Inde et le Pakistan.
SOUS OBSERVATION ENNEMI :LEH – AUTOROUTE SRINAGAR
Le Cachemire est une région divisée entre l'Inde, le Pakistan et la Chine, et l'un des points focaux les plus importants des différends internationaux de ces dernières années. C'est aussi la région où vivent la plupart des musulmans de l'Inde.
Entre routes sablonneuses et convois militaires nous atteignons le plus haut col de ce tronçon, Fotu La, mais à près de mille mètres plus bas que notre précédent point culminant, nous n'en faisons qu'une bouchée. Cependant à la descente nous ne trouvons aucun logement, demander un abri aux militaires à proximité, mais ils ne savent pas quelle est la procédure et refusent. Soudainement, un bus local s'arrête à quelques mètres de nos vélos et s'enquiert du problème. Nous discutons avec le chauffeur et il nous répond gentiment que nous pouvons passer la nuit chez lui. L'hospitalité spontanée des étrangers, surtout dans cette partie musulmane du pays, justifie tous les efforts de ce voyage.
En traversant de modestes villages de bâtiments de boue et de paille, nous arrivons à Kargil. L'excitation est palpable. Cette ville a tenu la guerre de Kargil en 1999, un conflit armé entre l'Inde et le Pakistan qui a fait couler trop de sang. On ne passe pas inaperçu. Une multitude d'yeux verts cachés derrière des burqas sombres nous observent timidement tandis que les vendeurs des bazars de la rue principale le font avec moins de pudeur. Pourtant, l'atmosphère n'est pas à l'hostilité, mais plus surprenant, puisque peu de touristes s'arrêtent dans cette ville de passage. Il est temps pour nous d'essayer aussi la cuisine locale :goshtaba (boulettes d'agneau) ou yakhni (agneau au yaourt), avec le dénominateur commun des épices déjà bien connues ! 
Des panneaux routiers indiquant « Vous êtes sous observation ennemie » confirment que nous sommes proches de la frontière pakistanaise, et ils prêtent une humeur sombre à l'environnement. A notre fortune, pourtant, la proximité des habitants étonnants adoucit une terre blessée par des années de confrontation et d'impasse militaires. Une grande partie de ses habitants viennent du Pakistan et ont la peau blanche, aux yeux verts et aux cheveux blonds :ce sont des Brokpas. Plus tard, on nous dira qu'une partie de la population cachemirienne a des racines aryennes qui remontent à l'époque des migrations anciennes. Indubitablement, ce sont les personnes les plus chaleureuses et les plus hospitalières que nous rencontrons tout au long du voyage.
LE DERNIER ÉTIREMENT :SRINAGAR
Passer le Zoji La Pass est un heureux hasard en ce qui concerne le timing, car après notre traversée, il est resté fermé pendant trois jours entiers en raison de plusieurs glissements de terrain (18, pour être exact). Dans la vallée du Sindh, nous nous arrêtons souvent pour discuter avec de jeunes bergers et admirer l'habileté et l'habileté démontrées dans le contrôle de leurs troupeaux, ce qui est redoutable. Ce sont tous de jeunes adolescents et ne parlent pas anglais, on ne parle pas non plus ourdou mais on s'en sort, se comprendre par le langage international des sourires et des gestes.
Une formidable descente à travers Sonamarg nous mène au chaotique Srinagar. Quitter la sérénité des montagnes pour plonger dans l'anarchie des villes indiennes est un exercice qui demande toute notre patience. Srinagar, capitale de l'état du Jammu-et-Cachemire, est célèbre pour ses jardins, lacs et péniches. Nous restons au lac Nagin, à environ six kilomètres du centre, loin du lac Dal, le plus fréquenté. Il est maintenant temps de se détendre, lire, et profitez pleinement du marché local de Ganderbal.
Le voyage touche à sa fin mais les souvenirs de l'Himalaya restent indélébiles gravés dans nos esprits. Nous disons au revoir à la plus haute chaîne de montagnes de la Terre avec nos sacoches pleines de sourires chaleureux et de paysages oniriques. Mais, par dessus tout, nous gardons une certaine connaissance qu'un jour nous reviendrons à nouveau dans ces montagnes sacrées.
