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Le pôle du froid

C'était un autre de ces moments "Comment diable suis-je arrivé ici?" Mais ce n'est pas comme si je n'en avais pas eu beaucoup pendant mon séjour en Russie. Au cours des quatre dernières années, je m'étais rapproché des ours du Kamtchatka ; se balançait à l'envers au-dessus des gorges du Caucase; et navigué dans certaines des mines de charbon les plus grandes et les plus profondes du monde à Kemerovo, pour n'en nommer que quelques uns. Mais lorsque votre travail consiste à faire des films sur certains des endroits et des personnes les plus étranges et les plus merveilleux du plus grand pays du monde, vous vous attendez à ce que quelques situations inhabituelles surviennent. Cette fois, pourtant, J'étais vraiment inquiet.

J'étais penché sur le volant de ma Toyota, plongé profondément dans une congère au bord de la route. Ce n'est pas vraiment un événement rare en Russie, mais normalement, une dépanneuse n'est qu'à un coup de téléphone. Malheureusement pour moi, J'étais en plein milieu du plus grand, endroit le plus vide de toute la Sibérie. La république de Yakoutie a la taille de l'Inde. Il fait au-dessous de zéro ici pendant au moins 7 mois de l'année et moins d'un million de personnes sont réparties sur ses 3 millions de kilomètres carrés d'espace. C'est un vaste désert de montagnes, forêts et toundra sans fin et pas exactement un bon endroit pour s'effondrer. J'étais à mi-chemin de l'une de mes aventures russes les plus extrêmes - un voyage de la capitale de la république Iakoutsk à l'endroit habité le plus froid de la planète, Oïmiakon, un endroit connu sous le nom de pôle du froid. Bien sûr, la Russie a la réputation d'être un endroit plutôt froid, mais en 1926, ils ont enregistré une température de -71,2 ° C à Oymyakon et près d'un siècle plus tard, elle abrite toujours une petite mais prospère communauté. Je savais que je devais découvrir comment ils avaient réussi à vivre là-bas pour moi-même.

La Yakoutie peut être énorme, glacial et largement vide, mais cela en fait également un paradis pour les conducteurs hors route et le rallye annuel à Oymyakon est l'une des façons les plus excitantes de voir le pôle du froid. Le trajet est d'environ 1000km, prend 3 jours pour terminer et j'avais réussi à me réserver un siège conducteur. Les conditions difficiles signifient que les limites de vitesse sont strictement appliquées et que se rendre à Oymyakon sans accident est l'objectif ultime. Donc avec mon équipage dans une voiture, et moi et mon copilote russe Valery dans l'autre, nous partîmes prudemment de la capitale Iakoutsk.

Le premier jour, nous avions environ 400 km à parcourir et il ne fallut pas longtemps pour que le convoi de voitures qui avait commencé avec nous s'allongea. Bientôt, cela faisait plusieurs heures que nous n'avions pas croisé un autre véhicule, la radio était silencieuse et la route était silencieuse et sinistre. Nous étions sur la fameuse autoroute Kolyma, surnommée la « route des os ».

Pendant 21 ans, des prisonniers du goulag de Dalstroy ont été utilisés comme esclaves pour construire cette route à travers le pergélisol. Il relie Iakoutsk à la ville extrême-orientale de Magadan et passe par Khandaga, notre premier arrêt de nuit. Avec juste des pioches et des pelles, les détenus ont travaillé toute l'année à construire l'autoroute longue de 2000 km et dans des conditions épouvantables, beaucoup se sont simplement effondrés et sont morts en travaillant. Le sol était jugé trop dur pour creuser suffisamment de tombes - les morts étaient simplement recouverts de terre et de pierres. Nous les roulions tout le long.

Le pôle du froid Le pôle du froid

C'est le genre d'histoire qui envoie de la glace dans vos veines et j'admets que mon attention était plus concentrée sur l'histoire de Valery que sur la route. Alors quand un cheval a soudainement couru devant nous, mes réactions m'ont laissé tomber. J'ai désespérément tourné la roue pour l'éviter, la voiture a commencé à déraper et, quelques secondes plus tard, nous avions plongé hors de la route et dans un fossé. Nous allions bien, mais comme nous étions à un angle de 45 degrés, il était évident que la voiture n'allait nulle part rapidement. Le cheval, complètement serein de son frôlement proche de la mort, trottait vers la route, nous a regardés et a procédé à un très grand appel de la nature. Cela avait clairement indiqué qui envahissait le territoire de qui…

Il faisait environ -30c dehors avant le refroidissement éolien, alors, au milieu de grands accès de jurons et de frissons, J'ai commencé à creuser la voiture pendant que Valéry tentait de joindre quelqu'un à la radio. Nous n'avions pas vu d'autre voiture pendant presque une heure, ce fut donc un grand soulagement lorsqu'un autre coureur nous a dit qu'il n'était qu'à quelques kilomètres en arrière. Une fois la neige dégagée, j'ai sorti le panneau SOS et j'ai attendu d'être secouru. Une fois que nous étions attachés en toute sécurité au câble de remorquage, quelques manœuvres de marche arrière astucieuses signifiaient que la route des ossements devrait attendre pour faire ses prochaines victimes. L'autre conducteur a trouvé toute la situation hilarante. J'ai l'impression que le cheval aussi…

Ayant évité de justesse le désastre dès le premier jour, J'étais déterminé à redoubler de prudence le deuxième jour. Cette partie nous conduirait à Tomtor, la ville voisine d'Oymyakon, mais c'était aussi la partie la plus dangereuse de la course. Un tronçon de 200 km de route à peine assez large pour une voiture, encore moins deux, constamment occupé par des camions industriels et des bulldozers. Oh, et il se trouve qu'il y a un énorme bord de falaise. Ils appellent cela la «pince noire» à cause de la couleur du schiste qui tombe constamment tout autour et parce que vous êtes littéralement coincé entre la roche et une chute très raide. Invoquant ma grand-mère intérieure, J'ai rampé le long aussi lentement qu'humainement possible, en profitant des aires de repos peu fréquentes pour laisser passer les autres en cours de route. C'était un progrès douloureux mais finalement nous sommes descendus en un seul morceau et sur la route du fascinant, ville glaciale de Tomtor.

Il y en a environ 2, 000 personnes vivant ici, endurant l'un des climats continentaux les plus rudes au monde. Les étés sont rudes et courts et la température de janvier dépasse rarement -50C. Il était tard quand nous sommes arrivés et l'équipage et moi étions tous crevés, alors quand notre hôte André nous a informés que nous avions notre propre appartement, après que nous nous attendions à devoir dormir sur le sol de la salle de sport locale, nous étions ravis. Pourtant, après un rapide coup d'oeil, J'ai réalisé qu'il nous manquait une pièce d'équipement assez vitale. « Pas de problème ! » cria André. « Aucun de nous n'en a ! » Et, avec un sentiment d'effroi, Je l'ai suivi dehors. Notre commodité la plus proche était, En réalité, A 100m. Exactement ce dont vous avez besoin au milieu d'un noir absolu, nuit glaciale. « Ce sont des gens assez durs », Je me suis dit, avant de dire à l'équipage qu'ils feraient mieux de ne pas boire trop d'eau avant de se rendre…

Le pôle du froid Le pôle du froid

Le lendemain, nous avons été invités à déjeuner avec André et sa famille. Leur maison était typique de beaucoup dans la ville, deux chambres avec une petite cuisine, salon et coin buanderie. Ici, seule de l'eau bouillante coule dans les tuyaux, donc si vous voulez quelque chose de buvable, cela signifie un voyage à la rivière locale pour couper quelques morceaux de glace. Ils vont à la casserole et vous buvez bientôt des tasses de thé fumantes et prêt à rentrer. Il s'avère qu'en plus d'essayer de tuer des automobilistes innocents, Les chevaux yakoutiens font également partie de l'alimentation locale. Saucisse de cheval, de l'estomac de cheval mariné et de la viande de cheval avec du riz étaient servis avec du pain et du beurre frais. Je n'éprouvais aucune satisfaction vengeresse alors que je me servais de secondes. Honnête.

Malgré les températures glaciales et l'isolement, André n'a jamais eu envie de déménager sa famille. L'argent et les choses matérielles jouent un petit rôle à Tomtor tandis que les habitants mettent fortement l'accent sur la musique et la force physique. La lutte est très populaire, avec des compétitions locales fréquentes, et il y a régulièrement des concerts et des spectacles de danse de la part des habitants de la ville et des artistes invités. Tout mène au plus grand événement de l'année, la fête du Pôle du Froid, et nous étions arrivés pour le dernier jour.

Valéry a rejoint André, moi-même et apparemment toute la ville dans les champs pour les célébrations. Tout a commencé avec le chaman de la ville, qui a allumé un petit feu et béni le public avant que tout ne prenne vie. Des dizaines de braseros et de casseroles ont été produits, car tout, du poisson congelé épicé aux steaks de cheval massifs, était préparé pour les foules affamées tandis que les musiciens et les danseurs parcouraient un répertoire de favoris yakoutiens. Il était impossible de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme de tous. Des dames de 80 ans gigotaient devant la scène pendant que leurs voisins mangeaient, bu et les rugit dessus. Il s'est à peine glissé au-dessus de -25c, mais je doute que quelqu'un l'ait même remarqué dans le mélange capiteux de couleurs, le son et les odeurs. Nous avons même eu la visite d'un père Noël finlandais, qui m'a informé que les enfants de la ville avaient, En réalité, tout s'est très bien passé cette année. Considérant qu'ils reçoivent également des cadeaux du cousin russe du Père Noël, Père froid, ce n'est pas une mauvaise vie d'être un enfant du pôle du froid.

Alors que la fête se poursuivait tard dans la journée, mes collègues pilotes de rallye ont préparé nos voitures pour la dernière étape de notre voyage. Nous avions déjà fait le plus dur; il s'agissait d'un contre-la-montre direct de 40 km jusqu'à Oymyakon. Valery et moi n'allions pas gagner mais, enfin, J'avais une excuse pour mettre mon pied à terre et, un par un, nous avons passé le drapeau à damier au pôle du froid.

Il était temps que les festivités commencent sérieusement et des bouteilles de vodka et de cognac miraculeusement bien cachées ont été rapidement distribuées. On nous a présenté des certificats de Chis Khan, Le mystérieux gardien du froid ressemblant à un sorcier de Yakoutie et une coupe « volonté de victoire » par les organisateurs de la course. Nous n'avions pas terminé près des meilleurs pilotes mais, le tout après les traumatismes du premier jour; J'étais ravi que nous ayons réussi. J'étais soulagé, euphorique et en train de faire une énorme décharge d'adrénaline qui me frapperait quelques minutes plus tard. En plus de quatre ans de voyages à travers le pays en Russie, Je n'avais jamais rencontré des gens qui vivent dans des conditions aussi extrêmes qu'à Oymyakon, pourtant ils apprécient heureux, des vies épanouies dans des circonstances que la plupart d'entre nous seraient incapables de supporter. Valery et moi nous sommes juchés sur le capot de notre voiture, se sont inclinés l'un l'autre et nous ont permis de porter un toast privé. Derrière nous se trouvait une statue de taureau en pierre taillée, Le symbole d'Oymyakon de l'hiver. Un dernier souvenir approprié de l'endroit habité le plus froid de la planète.


Notes de voyage
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    Je me suis tordu, essayant de libérer mes bras de lintérieur de ma veste et de les amener à ma tête. Les deux chapeaux que je portais étaient tombés et lair froid de la nuit me rongeait maintenant douloureusement les oreilles. Fouillant dans mon sac de couchage, déplaçant maladroitement dinnombrables batteries, bouteilles, et des bottes de fourrure sous moi, Jai finalement trouvé les chapeaux et les ai rabattus sur mes oreilles. Par lengourdissement des mains gantées, Jai essayé de localiser la

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