La nourriture monte en flèche

NOUVELLE-ZÉLANDE – Aller en Nouvelle-Zélande en septembre était un peu un jeu de dés. Sûr, c'est Nouvelle-Zélande , magnifique à tout moment de l'année, mais le temps au début du printemps est au mieux incertain. Vous pouvez vous retrouver avec la pluie, neige fondue, et beaucoup de froid et de vent entre les deux. Ou vous pouvez avoir de la chance avec des jours doux, nuits fraîches, et beaucoup de soleil. Étant donné que septembre est encore la basse saison, nous étions heureux de tenter notre chance avec la météo et de profiter des réductions sur les billets d'avion et les hôtels bon marché. Ni mon mari ni moi ne pratiquons les activités d'aventure :saut à l'élastique, parachutisme, kayak, et la randonnée sur glacier n'étaient pas sur nos listes de souhaits. Ce que nous voulions faire, c'était beaucoup manger et boire, avec beaucoup de marche et de vélo mélangés, une tâche facilement accomplie en Nouvelle-Zélande quel que soit le temps.

Nous avons atterri à Auckland sur l'île du Nord et nous nous sommes écrasés pour une nuit à l'hôtel Langham, un grand vieux, hôtel récemment rénové du centre-ville. J'ai réservé un massage aux pierres chaudes dans leur spa Chaun d'inspiration asiatique - désespérément nécessaire après le vol de 13 heures depuis LA - puis trempé dehors dans le bain à remous. Nous avons eu l'énergie de nous promener dans le quartier hippie-chic de Ponsonby Road et nous nous sommes arrêtés pour des pâtes et des pizzas au feu de bois chez GPK. Nous avons marché jusqu'au port après le déjeuner pour découvrir l'impressionnant assortiment de voiliers et de yachts. À ce point, nous avions vraiment besoin d'une sieste, nous sommes donc retournés à l'hôtel en taxi pour nous reposer avant une soirée en ville.

Ou pas. Nous avions fait des réservations au dîner par Peter Gordon, un restaurant primé par l'un des meilleurs chefs néo-zélandais. Dommage que nous ayons dormi grâce à notre réveil et notre réservation pour le dîner. La nourriture et la vue sur la ville sont censées être incroyables. Peut-être la prochaine fois.

Nous avons dormi le lendemain et nous nous sommes dirigés vers l'île de Waiheke, 35 minutes en ferry. Parsemé de vignes, oliveraies, et de petites fermes vendant du miel fait maison, fromage de chèvre frais, et des pulls en alpaga, Waiheke pourrait bien être le paradis sur terre. (Le trajet en ferry venteux vaut à lui seul le voyage :assurez-vous de vous asseoir dessus.) Les vins rouges robustes de l'île et l'huile d'olive verte épicée rappellent une mini-Toscane - uniquement avec des plages.

Nous avons séjourné au cosy, Te Whau Lodge de quatre chambres. Gene O'Neill et Liz Eglinton sont des hôtes phénoménaux et des cuisiniers fantastiques - et ils ont la meilleure vue sur l'île depuis leur terrasse arrière. Du vin local et des amuse-bouches maison sont servis tous les soirs à 19h — au coin du feu par temps frais ou en terrasse s'il fait beau. Pour un supplément, Gene vous préparera ensuite un dîner de deux plats. Nous avons tellement apprécié notre premier repas, nous avons décidé de prendre tous nos repas au Lodge. Nous ne pouvions pas imaginer trouver mieux ailleurs. Cet endroit est tellement relaxant; Liz et Gene sont si gentils - quelle incitation avons-nous eu à déménager?

Un après-midi pluvieux où nous nous détendions et lisions dans le pépère, siège de fenêtre parsemé d'oreillers donnant sur la baie, Liz nous a apporté des biscuits fraîchement préparés et du thé chaud. Soupir. Un autre après-midi, Gène, qui avait compris que nous étions des gourmands, demandé si nous voulions aller en ville pour faire du shopping pour dîner avec lui. Je suis allé voir la boulangerie locale, poissonnerie, fromagerie, Boucher, stand de produits, et épicerie. Bien sûr, Gene connaissait tout le monde.

Je pourrais continuer encore et encore. Si vous avez envie de vous aventurer en dehors du Lodge, ils ont recommandé un déjeuner tranquille sur la route à Te Whau Winery (aucun rapport avec le Lodge), où le restaurant très apprécié offre une vue à 360 degrés sur la baie et les toits d'Auckland et une vaste carte des vins de Kiwi. Nous avons séjourné sur l'île de Weiheke pendant deux jours. Notre seul regret était de ne pas rester plus longtemps.

Pour un avant-goût de la cuisine indigène de la Nouvelle-Zélande, vous pouvez faire un détour vers le sud jusqu'à Rotorua, au centre de l'île du Nord. Vous devrez prendre le ferry pour Auckland, puis conduire (environ 3 heures et demie) ou prendre l'avion (un vol de 40 minutes) jusqu'à Rotorua. Connu pour ses sources chaudes, la région est également une plaque tournante de la culture maorie et est le meilleur endroit pour découvrir un festin traditionnel hangi, un repas dans lequel tous les aliments sont cuits sous terre à l'aide de pierres chaudes. Le chef charismatique Charles Royal propose des visites gastronomiques maories en plein air, sur lequel les invités récupèrent des herbes et des légumes sauvages et apprennent à cuisiner des plats traditionnels comme le tiiti grillé (oiseau de mouton) avec du piko piko (une fougère comestible à tête de violon).

Suivant sur l'itinéraire :Nelson, à l'extrême nord de l'île du Sud. De Rotorua, vous pouvez conduire jusqu'à Wellington (à la pointe de l'île du Sud), si vous avez le temps pour un trajet sinueux de six heures, puis ferry pour Nelson. Autrement, vol de Rotorua à Wellington (environ une heure), puis prendre un puddle jumper (35 minutes) jusqu'à Nelson. Nous avons gagné du temps en volant, puis loué une voiture pour l'incroyable trajet le long de la côte de Nelson à Bleinheim, à l'intérieur des terres jusqu'à Marlborough, puis à Kaikoura sur la côte est. Le paysage était plus que magnifique.

Nelson est apparemment l'un des endroits les plus ensoleillés de Nouvelle-Zélande. Malheureusement, il a plu pour nous. Nous avons séjourné à Wakefield Quay House, une charmante chambre d'hôtes tenue par un couple décalé et enjoué, Johnny de Nouvelle-Zélande et Woodi du Royaume-Uni. Ce sont d'excellents hôtes et une mine d'informations sur la région - et Woodi fait une méchante bousculade d'œufs pour le petit-déjeuner. Leur victorien décousu se trouve sur une route très fréquentée en face de l'eau (les dormeurs légers, tu as été prévenu), et les vues des deux chambres sont phénoménales. Nous avons séjourné dans The Crow's Nest, qui dispose d'un balcon privé donnant sur l'eau et d'une salle de bain vitrée - des «toilettes avec vue». Nous avons eu un bon dîner au bord de l'eau en bas de la route à Boat Shed : Les huîtres de la baie de Te Matuku et des demi-écrevisses au fenouil, citron, et l'huile de piment étaient à tomber par terre.

Johnny dirige une école de voile et, malgré le froid, nous a emmenés sur son voilier pendant une demi-journée. C'était magnifique :des montagnes enneigées au loin, brèves notes de ciel bleu. Je ne peux qu'imaginer à quel point cela aurait été agréable par une chaude journée.

Nous avons continué en voiture jusqu'à Marlborough, la plus grande région viticole de Nouvelle-Zélande. Connu pour ses sauvignons blancs zippés, Marlborough génère en fait beaucoup plus de cépages que ce qui est actuellement exporté vers les États-Unis. Son climat frais est parfait pour les pinots noirs et les rieslings, mais nous avons aussi découvert plusieurs belles méthode traditionnelle vins mousseux.

Explore Marlborough propose une excellente cuisine personnalisée, vin, et balades à vélo, avec des formules demi-journée et journée. Les activités comprennent des dégustations privées dans des vignobles de charme, explorer le marché fermier de Marlborough, et cours de fabrication de fromage avec des producteurs artisanaux. Nous avons fait une journée complète de vélo et de dégustation de vins (de 9 h à 15 h) - un excellent moyen de sortir des sentiers battus et d'explorer la région. Nos guides étaient fantastiques. Nous avons beaucoup appris et nous nous sommes bien amusés, même s'il a commencé à pleuvoir à mi-parcours de la tournée. Avons-nous poussé? Non. Ils ont arrangé une camionnette pour que nous n'ayons pas à faire du vélo sous la pluie. Bénis-les.

Continuation vers Kaikoura pour ses magnifiques paysages montagneux et océaniques et son observation des baleines. Nous avons séjourné dans une ferme de moutons dans un petit B&B appelé The Point. Je dis "minuscule" parce que c'est littéralement une chambre d'amis dans la maison de quelqu'un. Certainement sans fioritures (le petit-déjeuner était composé de pain grillé et de céréales), mais c'était vraiment abordable et offrait certaines des vues les plus spectaculaires que j'aie jamais vues. Comme c'était au début du printemps (c'est-à-dire la saison d'agnelage principale), nous devons tenir un bébé agneau et lui donner un biberon. C'était l'un des moments forts du voyage, même si j'ai du mal à manger de l'agneau depuis.

Points forts de Kaikoura :un incroyable court (ou long, selon le temps dont vous disposez) randonnée au bord de l'océan accessible depuis le parking à cinq minutes à pied de The Point. Le sentier est bien balisé et serpente en montant quelques marches jusqu'à un grand pâturage verdoyant où paissent paisiblement des vaches, avec l'océan et les montagnes enneigées au loin. C'est vraiment impressionnant.

Si nous avions été organisés, nous aurions préparé un pique-nique et en aurions fait une journée, mais nous essayions de couvrir beaucoup de terrain avant un vol en fin d'après-midi de Christchurch à Queenstown. La colonie de bébés phoques à 20 minutes au nord de Kaikoura est incroyable. Il n'est pas marqué, à l'exception d'un petit panneau dans un petit parking à la sortie de l'autoroute. Il faut marcher une dizaine de minutes dans les bois pour arriver à un bassin d'eau avec une grande cascade en cascade et — voilà — une cinquantaine de bébés phoques qui s'ébattent dans l'eau ! Pas d'admission, pas de clôtures, pas de cordes. Juste un signe vous demandant de ne pas nourrir les phoques. Après avoir pris beaucoup de photos, nous sommes retournés à notre voiture et nous nous sommes arrêtés sur la route sur un autre parking au bord de l'océan où une petite écrevisse se tient avec un menu au tableau et quelques tables de pique-nique ont fait un déjeuner parfait au bord de la route:écrevisses entières ou demi, à la vapeur, enveloppé dans du papier journal, et servi avec diverses sauces. C'est tout - je ne pense même pas qu'ils aient servi des frites. Peut-être de l'eau ou de la bière. C'était de loin le meilleur homard que j'aie jamais mangé de ma vie.

Nous avons continué la route pendant deux heures et demie au sud jusqu'à Christchurch (encore une fois, à travers des paysages phénoménaux) et a failli rater notre vol pour Queenstown. Heureusement, en Nouvelle-Zélande, vous n'êtes pas obligé d'arriver à l'aéroport une heure avant votre vol.

Situé au pied des Alpes du Sud, Queenstown est surtout connue pour ses paysages époustouflants (non, ça ne commence pas à devenir ennuyeux) et des activités d'aventure. Il est, après tout, la maison du saut à l'élastique. Queenstown est également proche de zones naturelles populaires telles que Milford Sound et le parc national de Fjordland, c'est donc une base idéale pour les aventuriers.

Nous avons séjourné au Rees, un éco-lodge assez récent sur le lac Wakatipu surplombant la chaîne de montagnes Remarkables (oui, c'est le vrai nom). Notre chambre incroyablement spacieuse n'avait pas seulement un mur de fenêtres dans la chambre donnant sur le lac et les montagnes, mais un mur de fenêtres dans la salle de bain, trop. Un coucher de soleil dans le jacuzzi avec un verre de vin est devenu un rituel nocturne.

Pour une telle ville en plein air, Queenstown propose de nombreux restaurants cosmopolites. Le vrai sud, le restaurant de l'hôtel, a une vue magnifique sur le lac et un parcours de dix, menu dégustation entièrement local. Il sert également un petit déjeuner fantastique qui est inclus dans le prix de la chambre. Le bunker est, littéralement, un joyau culinaire caché spécialisé dans le gibier sauvage. Vous le trouverez derrière une grande vieille porte en bois banalisée dans une petite ruelle latérale. Gantley, entouré de jardins paysagers juste à l'extérieur de la ville, a une carte des vins primée avec plus de 250 étiquettes, y compris les meilleurs millésimes de Nouvelle-Zélande. Nous nous sommes frayé un chemin à travers un nombre impressionnant d'entre eux. Nous avions beaucoup à célébrer.

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